ワタクシ

制限速度で走ってる車が減った

ワタクシ

一般道や高速道路などにはきちんと制限速度があるのですが、全然守られていませんな(笑)
最近は法定速度で走っている車の後方にずらっと車列が出来ちゃってることも少なくありません。

田舎は都市部を離れるとほぼ渋滞はありません。
幹線道路というか町と街を繋ぐ山間部（とはいえ2桁国道）などでは非常にいいペースで車が流れています。

ここで法定速度で巡行している車がいるとこの車の後方には車列が出来てることが多い。
田舎道はご老体の運転する軽トラや農業車が多いし、幹線道路なので巡航速度が低めなトラックやバスも多いのです。
そういう車の後ろにはやっぱり車列ができちゃったりします。

後ろに付いたドライバーのイライラが伝わってくるようですな。
※かといって強引に抜けるほどドライバーの腕も無ければ道路の幅もないのでずっと抜けないのですが。

最近の一般公道では恐らく法定速度の120%以上の速度で走ってるのも普通じゃないかと思われます。
一般道でのスピード違反による検挙は住宅街や通学路で重点的に行われているらしく田舎道にはあんまり来ないのですな。
※とはいえ、たまに白バイがツーリングっぽい感じで田舎道を流してたりはします。

ワタクシも一般道では　法定速度＋α程度で　それなりに走りますが、
かなりの勢いで後ろから追い上げられたり、結構頑張らないと付いていけないようなペースで走ってる車も少なくありません。

また高速道路で法定速度で走行車線を巡行しているとアッという間に後ろから来た車に追いつかれたりします。

いったい、何キロ出してんだ？

ハイパワーセダン系、営業車系、ワンボックス系、プリウス系(笑)
この手の車が高速道路では飛ばしまくっていますねえ。
軽自動車ですら100km/h以上で走ってる車は少なくありません。
※こういう使い方をすると軽自動車のエンジンはあっという間に傷みますよ。最悪、エンジンブローします。　→経験あり。　

その他のファミリーカーですら法定速度を守ってる車の方が少ない気もします。
天候により高速道路の速度規制が入った場合でも関係なくやっぱり100km/h以上で走ってる車はたくさんいるのです。

法定速度って案外意味はないのかもしれませんな。
覆面パトカーも存在しますがかなり台数は少ないように思えますし。

とはいえ。

長らくワタクシは省燃費と疲労の少なさ、車体の負荷、取り締まられたくないなどの理由で高速道路は100km/h以下で巡行する主義です。
※交通機動隊は目立つ車をターゲットにしがちですので高速道路では目立ったら負けです。

当倶楽部では気合が入らないと乗らない高速道路。

田舎に住んでからバイクで高速乗ることが本当になくなった。
年間100km乗ればいいほう。

軽自動車のラパンSSでも比較的エンジンの負荷が低い3500回転前後で流すことができます。
そもそもターボ付きとはいえ、排気量が660ccしかない軽自動車で100km/hで巡行できるだけでも御の字なのですよ。
大人が二人乗った場合、90km/hくらいで巡行するのが無理がない、という理解でいます。
※高速道路でスピードだしたければ軽自動車は無理があります。　ぶつかったら大破するよ。　

一般道でもめったなことでは法定速度＋α程度です。
※絶対オーバーしないとは言いません。田舎道で後ろに車が溜まらない程度のスピードで流すことが多いです。

飛ばせそうな場所というのは白バイの狩りの場所でもあるんですよ。
※流れのいいバイパスとか加速できるアンダーパスの登りとかは要注意。

車の高性能化は無駄なのでは？

ワタクシ

車の巡航速度が上がったのはひとえに車の高性能化のおかげです。
ドライバーの腕は逆に下がってる気がします。
マナーの悪化やあおり運転なども車の高性能化が一因ではないかとすら思います。

良い車に乗れるお金持ちはどんどん高性能な車を選ぶので、おのずと公道での巡航速度が上がるらしいのです。
※良い車に乗ってるのは車好きとは限らない。

確かに。

車は走る曲がる止まるが高次元で実現できる方が楽しいです。
操る楽しみというのは確かにある。

ロードスターが無駄に排気量を増やしたりターボ化したりして馬力を求めないのは、
設計思想が車を操る楽しみに振り分けられているからです。
※NCで一回速い方向に振りましたがNDでは排気量を落としてまで操る楽しみを重視した設計っぽい。

実際乗ってみればわかりますがデカすぎたり速すぎたりする車は意外と楽しくないんですよ。
速いのはいいのですが、乗せられている感じがして飽きやすい。
※公道で走るうえでタコメーターの針がレッドゾーンの半分も回せば十分な車はスポーツカーとしてどうなのかと思う。

最近の車はすごく重いけれど高性能で電動サポート機能が充実してるので、
　どんなに下手な　ドライバーでもコントロールできる以上のスピードを出せる。
もやはARやゲームに近い気がする。
電気自動車もエンジンを回す楽しみがないのでつまらない。

少なくともスポーツカーは人間主導で操りたいものですな。

そして。

SUVやミニバンなどの運転席が高い車は見通しがいいのです。
運転席の高いSUVが流行ってるのもわかります。
こういう車は運転時の恐怖感が薄く、高速道路ではスピードを出しやすい。
※峠道で速く走れることとは別。高速道路の運転はドライバーの腕じゃなく車の性能が重要ということがよくわかる。

この手の車は
パワーがあって加速が良くてブレーキが良く効く。
車重は重い。
・・考えただけでタイヤ代が高そうだ。
庶民はタイヤ代が高い車に乗る必要はないのですよ。
※タイヤ交換のたびに20万円かかったりするとランニングコストが爆上がりします。

高性能な車はタイヤ代に限らず、消耗部品も高いので庶民には乗れないんですよねえ。
※きったない改造した　型落ちの　高級車に乗ってる田舎の悪ガキはどうやってお金を工面してるんだか聞いてみたいが関わりたくはないな。

世界中の自動車メーカーは車の数が売れない以上、一台ごとの利益を減らしたくない。
設計に手間がかかるような努力と工夫でなんとかしてみました♪みたいな安くて運転が楽しい車はもう作らないっぽい。
今思えば昔はお買い得の楽しい車がたくさんあったのだよ。
バブル時は学生でも頑張ればそれなりの新車を買えたんだけどね。

今では、
バリエーションの統合で需要の少ないMT車がラインアップから消えています。
もう数えるほどしか新車のMT車は選べない。
※全体の5%以下とか言われると無理もないけど。

そのくせ。

一度も使わない機能を満載、それを標準装備として販売価格を上げる。
ドライバーのスキルに合わない高性能車しかラインナップせず、
その結果、ユーザーの懐具合を無視した高価な車しかないのが現状。

車は貧乏人にはますます縁遠いアイテムになりつつあるし、
結果として車離れが進んでいくのです。
※「金持ち父さん貧乏父さん。」のロバート・キヨサキ氏によれば「最も負債になるのは車を所有すること。」だそうですよ。

巡航速度が上がっても良い事はそんなにない

ワタクシ

法定速度縛りがある以上、巡航速度が上がっても捕まるだけです。
スピード違反の罰金超高いし違反点数もデカいですし。

そもそも。

日本国内では、
「法定速度は100km/hが上限、一部区間のみ120km/hが上限。」
とされています。

なのでそれ以上のスピードが出なくてもいいのです。
極論を言えば普通車なら100馬力もあれば十分。
でもスピードメータには180km/hまで目盛りがある。
※最近は海外仕様と共通メーターだからもっと高速域まで目盛りがある。

この時点でだいぶ破綻しているのですがそれは昔から。
結局ドライバーにゆだねられてるんですよねえ。
※スピード違反の罰金で支払われる金額は一年間でどれくらいになるんだろうね。

今までのように固定式のオービスだけでなく、
小さめのアタッシュケースで持ち運びできる移動式のオービスの実践導入も話題になっていますし、
ますます違反者は取り締まられることになるでしょう。
※長野県内の高速道路ではでは覆面パトカーも結構見かけますし。

自車が速くなればなるほど周囲の遅い車やバイクとの速度差が生じます。
回りの車が法定速度を守ってたとしても自車との速度差ではストレスを生みます。
例えば、
高速道路ではトラックや軽自動車、150ccクラスのバイクのような低速車両との速度差が50km/h以上あるような追い越しも見かけますな。

性能差があるのは仕方ないとして問題は、
「車のスピードをコントロールできてないドライバーが多いこと。」
車はアクセル踏むだけでスピードは出ます。
高性能な車ほどビックルするようなスピードが出ます。
AT車ならシフトチェンジもいりません。
免許取りたてのドライバーでも現代の車ならなんでもスピードを出すことが可能です。
一瞬で100km/hに到達する加速力を誇る車もたくさんあります。

こういう車に乗るとスピードを出したくなるのもわかります。
周りの車より自分の車が速いと自分が力を得たような錯覚に陥って自制心がないと危険な運転するもんですよ。
大事なことなのでもう一度書きますが
免許取りたてのドライバーでも現代の車ならなんでもスピードを出すことが可能です。

ところが。
止まったり曲がったりするのは難しいのですよ。
よく考えるとすんごい危険です。

車の　加速　性能を自分の力と勘違いしているドライバーは数多いです。

そして。

そういう高性能な車を売るのに何に制限もないということです。
車の性能が良ければ免許取りたてのドライバーでもご老体ドライバーでも場所を問わずスピードを出すことは可能なのです。
それは勘違いの上で暴走車になる可能性があるということです。
暴走車の事故のニュースが減らないのは今どきの車が高性能すぎるからです。

遅い車は周囲に不快な存在になる

ワタクシ

自分の巡航速度が上がれば周りの遅い車はストレスになるのです。
周りの車が法定速度で走ってたとしても、です。

公道では自分の車が高性能で高速巡行できたとしても、
古い車や遅い車、大きい車や長い車と同じ道を走るのです。
公道にはレギュレーションはありません。

ということは。

どんな高性能車でも巡航速度なんてたかが知れてるということです。

外車のハイパワーセダンとか国産高級車はとんでもない値段しますが、とんでもない維持費と購入時のとんでもない消費税を払っています。
※500万円の車を買ったら消費税は50万円ですよ？もったいなくないですか？どんだけ納税すれば気が済むんですか？

そんな費用を払って買った高級車でも法定速度はそこらへんの中古車屋で30万円で買った車と一緒です。
移動効率と費用を考えたら数倍から数十倍のコストがかかっていますが物凄い損な気がします。

もちろん安い中古車はそれなりの性能だと思いますが、移動するだけならそれほど不満もないハズ。

　自制心のない愚か者が　高性能な車を買っても思い通りにスピードを出せないとイライラするのですよ。
それで　自制心がないから　強引に前の車を抜こうとするのです。

そういう前走車抜きやすい箇所は警察だってわかるので罠を張っていたりします。
高性能な車を買って高い税金払って走ったらイライラして警察のお世話になる。
なんか損した気がしますが。

それなら。

「そんなに速い車必要ないんじゃね？」
というのが最近のワタクシの持論です。
あっても使わないパワーはそんなに要らないんですよ。
※それが贅沢というものだ、と言ってるくらい金がある人は人生に余裕があるのでそんなに飛ばさないもんですよ。

一生に一度も使うことのない高性能を謳ってもスペック自慢にしか使えません。
大衆には不要です。

低性能な車を一生懸命走らせることのほうが何倍も楽しいし上手くなると思うんですがね。
実際に馬力のない車を工夫して何とか早く走らせるのが運転の上達の近道っぽいですよ。
※シューマッハも旧FIAT500（18馬力（笑））で鍛えたとか言ってましたし。

高速道路の法定速度巡行はおススメです

ワタクシ

実は高速道路の法定速度巡行は結構おすすめなのです。
燃費もいいしストレスも少ないので。

高速道路でスピードを出しすぎるのは損です。
捕まったら一発免停コースです。
※高速道路上には覆面パトカーって結構いるんだよ♪

高速道路の法定速度以上で走ると目立つので警察のお世話になるリスクが上がります。
曲がるのも減速するのも状況判断も難しくなるので運転に自信のない人は車の流れに乗って動くほうが気が楽なはずです。

前述しましたがワタクシは高速道路では100km/h巡行を心がけています。
スピードを出そうと思えばもっと出せますが、それくらいが一番疲れないしストレスが少ないです。
※燃費もいいしね。

頑張ってスピード出しても走っても疲れるだけです。
疲れて休憩時間が長くなれば到着時間は大きく変わりません。
長距離走れば走るほど、高速道路走行に慣れれば慣れるほど、
巡行するスピードは100km/hの法定速度になっていくものです。
飛ばすと疲れるし、得なことがないのですよ。
車の流れに乗って走れば捕まるリスクも事故に遭うリスクも低くなります。
※安全、安心が一番。事故対応は人生で最も損な時間です。

これでも高性能車の必要性を感じますか？
300馬力とか必要ですか？

エンジンに負荷の少ない速度をキープすれば燃費だってよくなるのです。
ガソリン代は高いので節約するに越したことはありません。
※EVだってハイブリッドだって必要以上に飛ばすと電力消費が激しくなるらしいじゃないですか。

参考までに。

当倶楽部のラパンSSは100km/h以下で巡行した場合とぬふわkm/hで走行した場合で燃費が1割強ほど悪化します。
100km/h走行とはいえ、車の流れが90km/hであればそれに乗ります。
※極度に遅い車以外は積極的に抜かそうとも思いませんし。

法定速度走行は効率よく移動できて疲れも少なく、時間もそれほど変わらないし燃費もいい。
賢い選択だと思うので大いにアリだと思っています。
※高速道路で人が変わったように飛ばす人もいるけど、あれって何なんだろうね。

まとめ

ワタクシ

車の高性能化で一般道での車の巡航速度は上がっています。
それでも法定速度はあるのです。
高性能車はあんまり意味がない気がします。
高級ならなおさらです。

結局、どんなに高性能な車でも同じ公道を走るのです。
Ferrariも軽自動車も軽トラも同じ公道を走ってるのですよ。
スピード出して褒められるのはサーキットだけで、公道でそれやると捕まるし危ない。

自分の車が高性能でも法定速度で走ってる一般人の乗る車をあおってはいけないのです。
だからと言って無理やり抜くのも危ない。

車の性能が上がるに従い、法定速度で走ってる車をあおってるように見える車が目につくようになった気がします。
※車間距離が近すぎるとあおり運転でドラレコ画像を無修正でネットにさらされるよ。

もはや、
それなりの性能の車でいいじゃないかと思うんですよ。

極端な話、とりあえず200馬力以上の車は不要じゃないですか？
※現存するわずかな旧車の増税するより、新しい高級な大馬力の車こそ贅沢なので課税すりゃいいんですよ。

日常的に高速道路を利用するならともかく、街乗りメインの足車なら軽自動車で十分です。
　もはや程度のいい個体は皆無ですが　ラパンSSなんて使い勝手は最高ですよ。

正直、通勤で300馬力のスポーツカーや高級セダン、でかいSUVに乗るのは勝手ですが維持費や消耗品費を考えるともったいない気がします。
何年所有するか知りませんが1年あたりの出費に換算するとかなり引きますよ。

そして。

一般人にはデカいホイールもペタンこなタイヤも必要ないのです。

例えば、
同じ車種でもグレードでホイールが14インチと15インチだったとする。
法定速度はどちらも同じだ。

タイヤ代はどれくらい違うか見積もってみるといいよ。
この間、知り合いのHONDAシャトルのタイヤ代の見積もりについてったけれど、
1インチ違うだけでこんなに違うか？と思ったよ。

そう考えるとホイールをはじめとする高級な装備は普段使いの車には一切不要、という考えになる。
コンパクトカーの最低グレードでも公道で使い倒すには十分な性能だということです。

高級な装備をつけるのは見た目や見栄で改造や個性の主張としてありだとは思うけど、
標準装備にしちゃうと無駄なんだよね。
維持費の高さに気が付いてからでは遅い。
ディーラーの言いなりでグレード上げて新車買ったユーザーは一定数存在するはずなのだけど、
自分の間違いを認めたがらないのが人間ってやつです。
思っていても表面化はしないでしょうねえ。
※日常的に通勤で使う車なんてエアコン付きなら最低限の動力性能で十分だと思うのですがどうか？

多くの庶民が冷静になると、
「公道を移動できればいいんだから軽自動車で十分。」
という社会現象に行きつきそうです。

不景気な世の中ですので維持費も車体価格も軽自動車の何倍もする高級車は次第に売れなくなっていくんでしょうねえ。
※コストの割には耐久性が低く、リセールバリューも低い外車の高級車は下火だし。

低燃費の乗用車でも、街乗りや田舎道の巡航、高速道路などでガンガンアクセル踏んでたらそりゃ燃費も悪化しますよ。
それに車間距離詰めてバンバンブレーキ踏むとその分加速するので燃費が悪化するのだけれど、アホな人類はいつ気が付くんだろうか。
※かしこい人はちゃんと車間距離とって加減速を抑えたメリハリのある運転をしてるよね。

皆が省燃費走法をすれば巡航速度は法定速度+αくらいに抑えられる気もするのでいいことずくめ・・なように思います。
そうなると高性能車は意味がなくなるよね。
移動コストを考えると高級車はいらなくなる。
メーカーの意図とは反するんだよね。

この後、果たして世の中の車のトレンドはどういう風に動くんだろうね。
少なくともワタクシは見栄のための高級車や公道で楽しくないレベルのスポーツカーには食指が動かないです。
※メーカーを問わず、新車のニュースに全く興味がなくなったよ。

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ワタクシ

サイレンサーの塗装が膨らむ？

ワタクシ

以前、修理してもらったZ1-RのKERKER製の鉄サイレンサーの塗装の複数個所に浮きが出始めました。
押しても硬くてペコペコ言いません。
なんだろ？と思ってたのですよ。

最初に言っておきますが今回の記事にはほぼ画像はありません。
作業に当たり、手が真っ黒になったのでスマホで撮影する気にならなかったためです。
ご了承ください。
※基本、ワタクシの忘備録だからね。　個人が発信する無料の記事に文句を言うでない。　

以前、詰まりまくったサイレンサーを修理してもらったZ1-RのKERKERのトグロ管サイレンサーです。

この塗装に浮きが出始めたのだ。
内側から広がってる錆が原因だと思われる。
これはサイレンサーの素材が鉄なのでどんな補修をしても錆びるのは仕方ないことなのだけれど、一見して美しくないのだ。

中古も考えたけれど、
Z1系のサイレンサーはヤフオクを見ると　一見してひどい程度でも　とんでもない値段で売られているのだ。

実は新品のステンレス製トグロ管（新型ロゴとサイレンサーの取り付けプレートの位置が違う）もストックしてあるのだけれど、古いロゴプレートと鉄のサイレンサーならではの音が好きなのだ。
古いZには艶消しの黒い鉄マフラーが良く似合うしね。
※個人的にKERKERのロゴは古いほうがアメリカのサーキットっぽくてかっこいいと思う。

ストックは最悪時の保険としておいて、今回は素人作業で錆を落としてみようじゃないか、という判断をした。
※この決断を実行に移すまで3か月くらいかかった。　遅延の主な理由は「面倒くさい。」からだ。　

失敗しても保険があるのは心強い。

とか言いながら、工程を進めます。

と進めます。

ここまでは5分。
日常茶飯事です。

ここからが「後には引けない工程。」となります。

塗装を剥ぐ

ワタクシ

浮いている塗装を剃刀の刃を使うスクレーパーでそぎ落としていくのだけれど、
塗装の工程を考えると出来る限り全体の塗装を剥ぐのだ。
この際、普通のカッターやクラフトナイフ（彫刻刀の鋭いやつ）とかも使います。

サイレンサーの塗装を剥いでいくのだけれど、スルッと剥けると気持ちがいい。
塗膜の厚いところは比較的剥ぎやすい。
まあ3割くらいは引っかかってガガガガッと段々になってしまうのだけれど、
こういうのは時間をかけて平らに剥いでいく。
剃刀の刃を使ったスクレーパーが使いやすい。
※角度によって刃の入り方が変わるので使い分ける。

塗装の下地の鉄部分がボロボロになってる個所もあると刃物では塗装は削げない。
ここは刃物とワイヤブラシを使って注意深く塗料をそいでいく。

この作業、夢中になるので数時間があっという間に過ぎるのだ。
汚れまくるので作業手袋を使ってたんだけれど、うっとうしくなって次第に素手でやるようになる。
※この時点でスマホ撮影はあきらめ。

削り取った塗膜は小さいコンビニ袋に半分くらいになった。
結構多い。

遊びに来た猫はワタクシの気迫に押されて1mほど離れた場所で丸くなって日向ぼっこしている。
※邪魔すると怒られることを最近学んだようだ。

掘ってみたら錆だった

ワタクシ

どうやら塗装の下で錆が派生して塗膜を浮かせていたっぽい。
浮いている個所はもちろん、浮いていない箇所でも塗膜を剥いだら赤さびが出てたりする。

まあわかってはいたんだけど。
塗装の下は結構錆びていますな♪

塗装を剥いだ後で錆が出てる箇所はステンレスのワイヤブラシでガリガリと赤さびがなくなるまで削る。
途中で面倒くさくなって、インパクトドライバーにつけるカップブラシで広範囲を一気に削る。
※あんまり効率は上がらないけれど、均等に削れるので見た目が良い。

錆びて鉄板が薄くなってる個所があって、強めに削ったら小さな穴が数か所空いてしまった。
ピンホールと呼ばれる針で刺したような穴ですが、
サイレンサーを内側から見るとプラネタリウムみたいな光の点がそこかしこに見える。
※水が溜まりやすいのか下側のほうが穴が多い。

激しくクヨクヨしたかったけれどこうなってしまったからには仕方ない。
壁面が錆びて大きく崩壊しないだけましだと思うことにする。
※それでも穴の周辺は鉄板が薄くなってるであろうことが想像できるね。

反省しても後悔しても状況は変わらない。
とっとと気持ちを切り替えて素人ができる対策をするだけです。
なので何もしなければもっとひどくなってた、というポジティブ思考に切り代える。

時間をかけてクヨクヨしてる場合ではないのだ。

穴を内側から埋める

ワタクシ

さて。
表面の均しが終わったら穴を埋めていきます。
この手の穴は表から埋めずに裏からパッチを当てていく方が確実です。

今回、穴埋めに使ったのはJBウェルドの耐熱版(Heat)です。
なかなか評判がいい2液（というか二重になってる羊羹みたいな粘土）の混合パテです。
以前、KDX125SR2号機のサイレンサーの出口を曲げてオイル交じりの排ガスがナンバーにかからないようにしたときに使いました。
記事にしたかどうかもあやふやですが、こういう細かい作業は当倶楽部では常に山ほどやっています。
※そういえば巻き割り機のサイレンサーがもげた時も使いました。

JBウェルド　耐熱仕様

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今はワタクシが買った奴より進化してるようだね。
当倶楽部ではいろんなエポキシ系パテを試しまくっていますが、最近のエポキシ系パテは本当に高性能。
※GM83とかも使ったけれどマジでタップが切れる。

KERKERのサイレンサーの内側から光が漏れる穴を確認して、
このパテを光が漏れる箇所にピンポイントで張り付けていきます。

JBウェルドをよくこねて2種類をよく混ぜます。
この際指にパーツクリーナーをつけると指につかないので混ぜやすいです。
練ったものをツルッとした硬い紙に乗せて、
ボンドかなんかについてた小さい樹脂のへらで少量ずつ取りながら作業します。

指で米粒大というかBB弾くらいの大きさに丸めて、
サイレンサーを内側からのぞき込んで光の穴に乗せていきます。
手を突っ込むと光の穴が見えません。
適当に近くの壁面に貼り付けてサイレンサーから一度手を抜き、
再度光の位置を確認してピンポイントで穴に乗せていきます。

良い位置に乗せたJBウェルドを内側から強く押し込むと、サイレンサーの表側からニューっと出てきます。
最初は表に出た部分は硬化後にカットするつもりだっかけれど少しでも強度が出たほうが良いと判断しました。
少量なのでわざわざ削らず、軽くポンポンと押さえるだけにします。
※内側に残ったJBウェルドがストッパーとなるし強度も得られるはずなので裏側はちょっと厚めにしてあります。

これを数箇所繰り返します。
下側の小さな穴が集中した箇所は内側から余ったJBウェルドを盛っておきました。
　まあ気休めかもしれませんが。　

この状態で一晩おきます。

当然ですが、手はJBウェルドでべたべたしてるし、
サイレンサー内部の煤で黒くなってるのでスマホで撮影はできません。

ちなみに・・

塗装を剥いだ地金が出てる鉄はあっという間に錆びます。
※汗が垂れたりするとその箇所だけ一気に錆が発生します。

何もしなくても塗装を剥いだところは無防備なので一晩も置けばうっすら錆が発生したりします。
※海の近くでは潮風にあたって錆の進行が早いようです。

秋の乾燥したこの時期を狙って作業したのはできるだけ錆を発生させたくなかったからです。

走ってて気持ちのいい春と秋の時期は塗装にもいい時期なんですよねえ。

午前中に他のバイクで近所の散歩(100kmくらい)走ってから午後作業、というのができるのが田舎のいいところ。
※ツーリング先としての海までは遠いんだけどね。

KDX125SR1号機。

この天気で出かけないのはバイク乗りとして名折れだ。

長野に移住して本当に良かったと思うのはこういうところ。
※都会でこんな作業したら通報されるわ。

耐熱塗料でサイレンサーを塗る

ワタクシ

いよいよ塗装です。
今回は高価なオキツモの耐熱スプレーを使いました。

耐熱塗料と言えばオキツモです。
昔、ストーブ用の耐熱塗料を使ったこともあるのですが粉噴いたみたいになったし、
すぐ禿げた記憶があります。
※色合いと艶消し度合いは鋳物みたいでかっこいいんだけどね。

okitsumo 耐熱塗料

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さんざん悩んだ結果、艶アリ黒にしちゃいました。
今でも艶消し黒にしておけばよかった、と猛省しています。
※半艶もある。もっと調べりゃよかった。

ここから翌日。

JBウェルドの硬化を確認したら表面に浮いた錆びを1500番のサンドペーパーで軽く磨いて落とします。
※幸いそんなに錆びは発生してなかったです。

塗装面をパーツクリーナーと新しいペーパーウェスを使って脱脂します。
割としつこく脱脂しました。
このあたりからまた手袋作業に戻りましてスマホがいじれないので画像はありません。

塗装のコツは薄く均一に何度も塗ることです。

スプレーで塗装する場合、最初と最後が塗料が多くなりがちです。

なので。

という一連の作業ができないと均一に塗装はできません。
一発で濃くしようとせず、何度も上塗りします。
黒なので塗り斑が目立たなくて簡単です♪
※Z1-Rを白に塗ったときはマジで大変だったんだぜ。

オキツモの耐熱塗料は熱処理しないと完全硬化しないという仕様です。
コレが「オキツモはハードルが高い。」といわれるゆえんです。
当倶楽部には焼き付け機などありませんので、素人全開の「走行しながら焼き付ける。」という作戦です。
※キャリパーとか焼き付け塗装したいんだけれど焼き付けができないのだ。

本当は塗る前にインナーバッフルを入れちゃえばよかったのですが、
工程を考えずに塗ったので、バッフルを仕込む工程が後回しになっちゃいまして。
バッフルを仕込む際に表面に少し指の跡が付いたので再度修正しました。

サイレンサーを車体につけて、エンブレムをリベット止めします。
※エンブレムの裏には目立たないように液体ガスケットを多めに塗布して振動防止とします。

この後、いつもの散歩道である近所の峠を30kmほど流して焼き付け工程を済ませます。
塗装が手で触れてもべたつかない程度に落ち着いたのでサイレンサーの錆対応と塗装は完了としました。

まあこうなるように作業したので想像通りの仕上がりだったわけです。
　裏側を見なければ　きれいに仕上がってるのでおおむね良し、とします。
※ただ、仕上がりを見ても「やっぱり、つや消しのほうがかっこよかったかも。」と思ったワタクシです。

まとめ

ワタクシ

今回はサイレンサーの錆補修を素人がやって再塗装した、という記事です。
耐久性は未知数でいつまでもつかわかりませんが。

錆は除去したし、穴は埋めたし、塗装もした。
とりあえず、
綺麗な状態に見える。
耐久性はわかりませんがその時は別の手段を取ります。

とにかく。

ワタクシはZ1-RのKERKERの古い鉄製トグロ管を気に入っているのです。
スモールバッフルなら普通に車検も通るいいマフラーです。
※今まで一度も車検でマフラーを指摘されたことはありません。

純正より静か、とは言いませんがこれ以上煩い純正バイクもあるくらい。
※古いバイクの純正マフラーは騒音に関してだいぶおおらか。

今回の修正を行っても次の車検は大丈夫、だと思いたい。

昔はトグロ管はすごく評価が低くて安かった記憶があるのですが、
一周回ったのか整備性を考えると妥当だからかは知りませんが、現在はそれなりに評価があるようです。
※ヤフオクでたまに　下部が凹んだ　中古が売られてたりするけれど、すんげえ高いよね。

トグロ管には鉄製とステンレス製がありまして。
ステンレス製でもなぜか部分的に錆びるのですが鉄製はもろに錆びますな。
KERKER製に限らず、社外のマフラーはエキマニが鉄だと頁岩のように剥がれるように錆びますな。
マフラーの錆は旧車あるあるの一つですが、鉄という素材の特性なので仕方ないと思っています。
高価なヨシムラやモリワキでも同じです。
穴が開かなきゃいいんだけど、市場に出回る品は錆び錆なものが多いですな。

当倶楽部のZ1-Rにはエキマニ部はステンレスでサイレンサー部は鉄という、
「リセールなんてできない仕様。」
となっています。
これは入手段階でエキマニとサイレンサーは別々に入手したからです。
※どちらも5千円でした。フェアレディZ32で東京の東と西に別々に取りに行った記憶があるので30年以上前ですね。

このマフラー、ワタクシは気に入っているのですが、人は「Ez-8仕様。」と呼んだりします。
一番格好悪いガンダムとして有名な08小隊の有り合わせで作ったモビルスーツです。
※あの話、いろいろ悪く言われていますが兵站とか補給線とか場末の兵隊心理とか表現されてて結構好きなんですが。

そんな市場的には価値がないマフラーですが一緒に日本中走りまわりました。
※少なくとも10万キロは一緒に走ってるはずです。

KERKERスモールバッフル。

高回転をキープしたり最高速を競うわけではないのでこれで十分。
ラージバッフルよりかっこいいと思う。

雨の中も走りまくったので錆びるのも仕方ない、むしろ今までよく持ったな、という感じです。
ステンレスのエキマニの汚れは落とせそうですが、使ってきた感が薄れるのでこのままでいいのです。

若いころからずっと一緒に走ってきたマフラーには愛着はある。
凹んだところも心当たりはある。
それに鉄のサイレンサーの静かにこもった太い音は捨てがたい。
※Z1系にはこの鉄のサイレンサーの音が良く似合うのよ。

前述したとおり、予備で新品デッドストックもののトグロ管を所有しています。
こちらはエキマニからサイレンサーまでステンレスです。
だけど取り付けステーの位置を加工しないといい角度につかないのが新しいKERKERなのだ。
※ステーなんてすぐ作れるんだけどね。

新しいのはピカピカで見栄えはいいのですがKERKERのエンブレムは新しいのがちょっとねえ。
※エンブレムだけ変えるという手もあるにはある。

正直、この際だから予備のマフラーに変えちゃおうか？という考えもありました。
その方が簡単できれいになります。

とはいえ。

二度と増えることがないパーツですので出来る限り復活させてやりたいのです。

某国産旧車のオーナーズクラブの会長によると、
「ピンホールくらいの穴ならメッキ屋さんに出せば埋めてくれる。」
という話も合ったのですが、クロームメッキ仕様になってしまいます。
※そのあと艶消し黒に塗り直せばいいだけかもしれませんが。

今回はワタクシが当ガレージの有り合わせのもので、
黒い鉄製サイレンサーのままどこまで出来るかやってみたかったのです。
耐久性とかはわかりませんが、また錆が浮いてきたら考えます。
もう一回穴が開いたりしたらメッキ屋さんか板金屋さんに相談します。
※メッキ屋さんの窓口は紹介してもらいました。

ということで、今回は落着。
※もし次もワタクシが作業するとすれば、錆びた部分をグラインダーで除去して鉄板を張り付けてパテで埋める・・とかになるんだろうね。

重ね重ね言いますが当記事に画像が少ないのは手が汚れてスマホで写真を撮れない状況が続いたからです。
※ほんと、一人で作業しながら写真を撮影するのはかなり無理がある。みんなすげえと思うわ。

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ワタクシ

田舎でよくある草の上に駐車する状況

ワタクシ

田舎は舗装路が少ない。
舗装路はあるけれど未舗装の駐車場も数多いのだ。
そこに雑草が生えまくる。
その上に駐車している車は結構多いはずなのだ。

田舎は駐車場の扱いが雑だ。

観光地でもちょっとマイナーなところは普通に未舗装だったりする。
※ちょっと雨が降るとそういう駐車場へ出入りするだけでも車は汚れるのだ。

田舎の観光地はよほどメジャーでない限り、駐車場を舗装して整備するという感覚がない。
有名な観光地でも駐車場が坂の途中とか斜めになってるとか、そんなのは普通です。
当然、シーズンになると雑草に覆いつくされます。
まめに草を刈らないとあっという間に雑草だらけになります。
※この辺が都会人には理解しがたいと思う。ワタクシも長野の移住した当初は雑草の対策にはさんざん悩んだものです。

賃借の駐車場でもそうです。
都会に比べると駐車場代はただみたいなもんで管理が行き届いてません。
古くて空き家になった廃屋の地主が建物を片付けるまで整地した場所がそのまんま未舗装で駐車場になってたりする。
※建物を壊すだけまだマシ。大抵は建物を壊さずに徐々に傷んでいくのが普通。そういうところは庭の植栽が伸びまくってる。

そういう駐車場は賃料がくそ安いので手入れは最低限で雑草は生え放題。
地主がご老体だったりすると草刈りすらもしない。

そういう場所でも駐車場は意外と借り手が付くのだ。
昔と違って今の田舎では車が一人一台は当たり前。
古い家屋には駐車場がなかったりする。
家に付属の駐車場の台数で建築年度がある程度わかるくらい家の建設にはトレンドがあるのだ。
※この間、当倶楽部の近所で売りに出されてた割と新しい中古の一戸建て住宅が5LDKで駐車場2台分＋α付きで370万円だった。安い。いい物件だと思う。

話がそれた。

安い駐車場は普通に雑草が生える。
駐車スペースには区切りがあるので雑草が生えても草に突っ込んで止めてりする。
※そもそも現代は意味なく車がでかすぎる。

ワタクシは雑草に突っ込んだままの駐車場なんて嫌だけれど、駐車場代が安いので文句も言わないらしい。
※駐車場代が月5千円だと割と高いレベル。

管理状態が比較的良い未舗装の駐車場の場合、
生えた雑草を刈った後の枯れた草ゴミをきれいに片付けるのは結構大変なのよ。
除草機（ビーバーと呼ぶのが長野では一般的）で刈り倒すほうが刈った草を集めて捨てるよりはるかに楽だからだ。
そのため、刈り倒した雑草の上に駐車してたりする。

その手の駐車場を借りるのは勤務地が近所にある勤め人が多いようで、勤務時間だけとめられりゃ良いわけで。
貸主に文句言うのも面倒くさいのかもしれませんな。
枯草は次第に　風に飛ばされて無くなったり　土にかえっていくから短期間だけだしね。
※でも彼はや枯草の破片は確実にどこかに溜まっているのだよ。

これが田舎の駐車場のリアルなのだ。

それでも。

管理されている駐車場は除草剤を使って雑草対策してたりするね。
除草剤を使うと楽だけれど枯れた雑草がなくなるわけではないのでなんとなく汚いのだ。
そのまま放置すると立ち枯れの雑草で世も末みたいな光景になる。

それでも。

シーズンになるとホームセンターの目立つところには除草剤のコーナーができる。
除草剤はかなり高いのだけれど、それなりの需要があるということだろうね。

年にどれくらい除草剤をまいてるのか知らないけれど、雑草は人間の想像よりはるかに早く伸びるのだ。
※タンポポの繁殖力とかすごいよ。

乾燥した枯葉や枯草が落ち葉焚きになったのは昔の話。
今は人が片付けないといけませんがみんなやってないのが実情。
乾燥した葉っぱはすごく燃えやすいのだけど、
過疎化と老齢化でそんな労力をかけられないのが田舎の実情なのだよ。

住宅街でもあんまり変わりませんな。
意外と危険なんだけど意識されてないよね。

枯草や落ち葉は燃えやすい

ワタクシ

忘れているかもしれませんが枯草や枯葉というのは超燃えやすいんですよ。
側溝に溜まって湿気てるならともかく、路上で吹き曝しになってる枯れた草や葉はすぐ燃えます。

雑草の枯草は枝葉が細かったりするのです。
すぐ乾きます。

髭のような毛のようなものが生えてる雑草は結構多いし、
種を飛ばすためにふわふわの綿毛のようなものが付いてたりする場合もある。

これらが枯れて乾くと普通に着火剤になるくらい燃えやすいのだ。
※アフロのようなタンポポの綿毛にライターで火をつけてみ。それほど乾いてなくても一気に燃え広がるから。

また。

枯葉や種子類には油が含まれてるものもあって。
有名になった手法の一つは「ゆるキャン△。」で紹介されてた松ぼっくりを着火剤にするやつね。
その他にも枯葉や枯れ枝、種子類を火種にしたり火おこしに使ったりする方法はいろいろあるんだよ。
※実はワタクシは「ワタリ。」と呼ばれるプロの旅人からこの手の技を習ったことがある。

とにかく。

乾燥させると自然の産物は結構簡単に燃えるようになるのだ。

そして。

日本の秋から冬は乾燥するのでそういうものが乾きやすいのだ。

そのため。

火種があって風が吹いたりすると一気に山火事になったりする。
ここ数年、秋から春先にかけて毎年火元不明の山火事が発生してますからね。
火種は一粒あれば大火事に発展することがある、ということをお忘れなく。
※タバコとかはほんとに気を付けたほうがいいよ。

当ブログの賢明な読者様なら火をつけるための熱源を思いつかないですかね？

そう。

車やバイクのエンジンや排気系が発する熱ですよ。

車の下側は思っている以上に高温になる

ワタクシ

当記事でワタクシが言いたいのはここからなのだ。
知らないかもしれませんが車やバイクはものすごい熱源なんですよ。

エンジンは内燃機関ともいうように中で燃料が燃えています。
ものすごい発熱量なのですよ。

もっというと。

燃料は極めて燃えやすい状態に空気と混ぜられ、爆発させられています。
特に温まりきったエンジンはいつだって燃える気満々なんですよ。
※ゆえに走行直後の生ガスが出まくってるバイクや車の目の前で火をつけてタバコ吸ってるのは割と危ない行為です。

で、だ。

エンジン内で燃料を爆発させた熱気はマフラーから排気されますね。
この時、熱も一緒に排気されるわけです。
車やバイクのマフラーはかなり熱くなるのです。
触媒が付いてるマフラーは局部的に熱くなったりします。

KDX125SR2号機。

これ林道じゃないっすよ。
普通に3桁県道です。
※昔記事にしたので改めて書かないけど普通の車通れないよ。

実際にエキゾーストマニホールドやサイレンサーといったマフラーが熱くなるんですよ。
シリンダーヘッドの直後などのマフラーの温度は数百度になります。
※走行後のエキマニにタバコを直接つけると火が付きますよ。

そして。

マフラーはたいていすぐにエンジンの下側を通るように取りまわされているはずです。
冷却にも安全面でもそのほうが都合がいいからです。
※車の場合、排熱はエンジンルーム内にこもるとろくなことがないのでとっとと車外に排出したいのですよ。

ということは。

ものすごい熱い状態の排ガスがろくに冷えないまま車体の下側に流れるということです。
ターボ車なんかはさらにマフラーは熱くなりますな。
※ターボ車の寿命が短いのはこういうところにも無理が蓄積するからです。

で、だ。

ガンガン走った後に乾いた枯草や落ち葉の上に駐車すると、
「マジでマフラーの熱で枯草や枯葉に燃え移ることがある。」
いうことなんですな。

昔のターボ車の取扱説明書には「エンジンが熱い時に枯草や枯葉の上に止めるな。」という記載があったもんです。
※旧miniERAターボの説明書にはしっかりその旨の記載があったことを明確に覚えています。

最近の車の取扱説明書には書いてないっぽいけど知らない。
※最近の車の取扱説明書は電子装備の項がめちゃめちゃ増えてるので読む気にならん。

車体の前にエンジンのある車は車体の前から後端まで熱い空気が流れるマフラーがとりまわさています。
走行中の冷却には都合がいいはずですが停止時は熱気がこもる。
熱を持つ触媒も車体下側に飛び出たようについてたりしますな。
そこに燃えやすい枯草とかが接触したら最悪燃えちゃうよねってことです。

知らないうちに車が発火装置になりかねないということです。

最低車高が低い車は要注意です。
特にターボ車は。

車高の高いSUVでもマフラーが思い切り下に取りまわされてる車種もあるから安心はできませんが。

バイクは車に比べてマフラーもエンジンもむき出しだから放熱は早いです。
※排気量もたかが知れてるし、ターボもないし。

とはいえ。

エキマニ付近が熱いのは変わりないわけで。
大排気量のバイクのエキマニはそれなりに熱くなるのです。

車高が低いバイクも少なくないですね。

大排気量のアメリカンみたいな低い位置に取りまわされたマフラーを装備するバイクで、
フリーサイトの草むらキャンプ場にテントを設営する場合、
ワタクシなら枯草や刈った後の草のそばにはバイクは止めませんね。
最近流行のキャンプツーリングスタイルでよく見かける　古いHarleyみたいな低いマフラーで　なんとなくガソリンくさい車体ならなおさらです。
発火装置と燃料を同時に燃えやすいものの傍に置くようなもんですな。

キャンプブームやスタイル重視で旧車でキャンプやってる人を見かける機会は増えました。
火事に気を付けたいもんですな。

特に燃料系が完全調子ではない個体で燃えやすいところに止めてはイカンぜよ。
田舎では消防車はすぐきませんよ。
特にキャンプ場があるような山の中にはね。

まとめ

ワタクシ

車やバイクは非常に熱を持つので引火の熱源になることがあるのです。
当たり前のことを当たり前のように書く。
という当ブログのコンセプト通りの記事ですな。

そもそもエンジンというのは内部で燃料を爆発させているので発熱量がすごいのです。
高性能なエンジンほどその発熱量は大きいです。
当然ターボでドーピングしてるようなエンジンもすごい発熱量なのです。
※嘘だと思うならエンジンルーム内の温度を測り続けるといいよ。エアコンかけたときの熱交換でもエンジンルーム内の温度が急上昇しますよ。

高熱を発したままの車が燃えやすい枯草の上に停車する。
普通に発火しますよ。

車高が低かったり、マフラーが車体の下にぶら下がってるような車種ならなおさらです。

車やが趣味ならば、その程度の知識を持ってないといけません。

最近は車が趣味のものからただの道具に成り下がっていますね。
メカニズムとかどうでもよく、使い勝手と見た目、見栄張る道具になっちゃったので
そういうことを考える人がいなくなったよね。
車趣味！と自覚がある人でもそういうことには結構疎いのはさみしい限り。

最近のキャンプブームでシャコタンでエアロ擦るような車でもキャンプ場に入ってくるからたまらない。
※キャンプ場に入るときに腹を擦って凹んでる　少し脳みそが足りない　奴も見たし。

そういう車で草刈ったばかりのフリーサイトに止めて撮影してたりしますが、最悪車燃えるよ？

田舎の駐車場はマジで整備状況が都会と全然違うのです。

ちょっと市街地を離れれば土むき出しの月極駐車場だって少なくないのです。
※観光地だってマイナーな箇所なら駐車場は普通に未舗装ですよ。

KDX125SR2号機とセロー225W。

秋晴れの日はとにかく走り回ってるので記事書いてる暇がないのだ。
ネタは腐るほどあるんだけれど書くの面倒になってるのだ。
※こういう時期が年一くらいである。

ともかく。

田舎は都会と違って大自然です。

車やバイクは

そういうのは基本中の基本です。
※湿気た枯葉や枯草を踏んで滑るのも怖いんだけどね。

マジでおっかないから気を付けよう。
ガソリン積んでるんだから火が回ると一気にドカンと行くよ。
いったん火事になると地元民だけでは消火できないからね。

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ワタクシ

古い軽トラの止まらない劣化

ワタクシ

古い車はどこもかしこもボロくなるのです。
劣化の度合いが凄まじくても動く限りは直してあげたいのですよ。

車やバイクとの出会いは運命に近いものがあって。
この個体と同じ生活をするということはそれなりの縁があると思っています。
対人関係と極めて似ていますが、車やバイクは意見を言うことがありません。
ということは、一方的に人間側がどう付き合うかを決めることになるのです。
※今後AI搭載されて「ナイトライダー。」のキットみたいなのが出てくるかもしれませんが。

機械ものと長く付き合うとそれなりに劣化します。
生き物と違って間違っても自然治癒しません。
※「アップルシード。」のようなSFの世界では壊れたカウルを自己修復するバイクもある。　多分そんな時代までワタクシ生きてない。　

劣化した個所はオーナーである人間にゆだねられます。
ほとんどの適当に劣化した個体は人間に見限られて廃棄されていくのです。
なので、販売終了から20年もすると街で見かける機会がぐっと減るのです。

それを良しとしないオーナーは昔からいます。
ただただケチなだけ、という気もしますが、車を長く使って車が古くなっても買い替えない。
その手のオーナーたちは今も昔もかなりマイナーな存在ですが昨今の旧車ブームでめちゃめちゃフォーカスされてたりします。
30年も維持すればどんな車でもバイクでも名車扱いになって高値で取引されたりするからです。

既に経済大国ではない日本では大量消費で新しいものが良しとされた時代はもう終わりに近づいています。
みんなが貧乏になっていく中で、
新しいもの、高いものをかって見栄を張るとかマウンティングするのはコスパがよろしくないということに気が付き始めたみたいなのです。
日本古来の身の丈になったものを大事に長く使うという「もったいない精神。」が戻りつつあるのかもしれません。
※中古ブームとかまさにそれ。

このような大義名分はともかく。

製造から時間が経過している古い車やバイクは黙っていても劣化していきます。
味のある劣化なら良いのですが、あからさまにボロくなる劣化も少なくありません。
大衆はこのあたりで泣き入るか癇癪起こすかで古いものを放棄しますな。

ところが。

旧車乗りはこの手の劣化を日々直し続けるのが性分なんですよ。
これができないと旧車に長く乗ることができません。
一個直したら次はここ、みたいな修理を常に迫られるので暇なんかありません。

それが複数台ある当倶楽部では常になんか直しています。
一番新しいバイクが91年式という当倶楽部です。
当クラブに所属した時点で簡単には廃車にさせません。

ワタクシ的に修理作業は楽しいからいいのですが、
そういうことを楽しめないと古い乗り物には長く乗り続けられないのです。

古い車にありがちな内装の痛み

ワタクシ

軽トラに限らず、古い車の内装はペラペラです。
衝突時の安全対策なんてほぼないのでどこもかしこも安っぽいのですが、
だからこそ素人にも直せる余地があるのです。

今どきの車のドアって重いよねえ。
何が入ってるか知らないけれど。

昔の車のドアはほんとにシンプルな作りです。
鉄板で作った空間に樹脂の板で蓋をしてあるだけ、と言っても過言ではない。
ハンドパワーウィンドなのでドアの中身もシンプル極まりないです。

ドアの内張には非常に丈夫なビニールクロス的なものが張ってあります。
これが経年劣化で裂けてきます。
※暑さ寒さで伸び縮みするんだろうねえ。

シートや背もたれ部分も同様です。
シートはドライバーのズボンで擦れるので余計すり切れやすく、切れやすいですな。

当倶楽部の軽トラは室内側のドアオープナーの四方のすべての角からビニールクロスが避けていました。
機能的には特に問題はないけれど、いかんせん見た目が貧乏くさいのでなんとか対策したいと思っていました。

ただし。

丸ごと張り替えるとなると、
「内装には難燃性の素材を使わねばならない。」
という車検の規定に引っかかるので面倒くさい。
どうやらダッシュボードとかに毛を生やしてるようなアホ車対策らしいが車検に通らないのは困るのですよ。
※でも張替はだめでも塗装はOKらしい。塗料のほうが燃えるような気もするが。

ドアの内装の破れが貧乏くさい

ワタクシ

機能としては問題なくても裂けたドアの内装は貧乏くさいのだ。
これをパーツ交換で対処するのは簡単だけれど、年式的にパーツがないしあっても高いのだ。
そのため、部分的なパッチを上から張って対処をしてみた。

金がなければ工夫をすればいい。
素人修理に最も有効なのは手を動かすこと。
その勇気と行動力をひねり出すのが最も大きなハードルだったりするのだけれど。

とはいえ。

失敗したらもう一回やり直せばいいだけだ。
成功するまでやれば失敗したことはチャラになるのだ。

古い軽トラはこの手の素人の無謀チャレンジをいつでも受け入れてくれるのだよ。
シンプルで電気的な装備がほとんどなくて丈夫で中古パーツがたくさんある♪
※今の日本で最も安くカスタムスキルを身に付けられるのは軽トラいじりかもしれませんな。

話がそれた。

ドアのオープナー周りの裂け対策でしたな。

軽トラの内張。

こういうことです。

これで内装の裂けは目立たなくなった♪
こういうD.I.Y的な作業を惜しげもなく試せるので古い軽トラは非常にありがたい。

実はこのほかにもいろんな実験をしているのだ。

他にも書けないようなたくさんの改良を施してある。
アーシングとかオルタリビルドとか長距離の遠征に対応する仕様になっているのだ。
※レーサー2台積んで各地のレースを転戦してた頃の名残。

軽トラの内装。

他人を乗せるとぎょっとされるのが快感でもある。

見る人が見ると「魔改造。」というが当倶楽部では「現地改修型。」と呼んでいる。
当倶楽部のガレージに転がってたあり合わせパーツで使い勝手を優先して作っているので、
「08小隊。」のEz-8みたいなもん、と考えてくれればよろしい。

とりあえず。

内装的には古いけれど貧乏くさくないのを目標としている。
※貧乏くさいと意識下がるのでスペシャル感だけは上げていこうというコンセプトだ。

この間、スタッドレスタイヤを新調したし、冬は通勤でも活躍してくれそうなのだ。
※キャビンの狭い軽トラは暖房がものすごい効くのよ。FRでケツが軽いからスタッドレスでも橋の上でケツ振るけども。

古い車にありがちな外装の痛み

外装の痛みはもうどうしようもない。
錆はそこかしこに出始めたし、ゴム系の樹脂も劣化で手で触ると黒くなるレベルで加水分解し始めてる。

外装は内装と違って大規模改修が必要となりがちです。
基本的に板金かパーツ交換しかありません。

軽トラの場合、荷台の下のフレーム部に錆穴が開くと車検には通らなくなるので当倶楽部の軽トラはPOR-15のパッチパテで対策してあります。
※数年前に施工したのだけれど、全く錆の形跡がないのがすごい。

荷台は錆びても仕方ない。
軽トラに薪を積む以上、どうしても荷台が痛むのは仕方ない。
特にあおり部分の錆は結構ひどい。
ロックがかからないレベルではないにせよ、見た目が錆びててボロっちい。
まあ働く車だし、屋外保管だし、年式も古いから相応の痛み方だとは思うけれど。
※荷台の奇麗な軽トラというのも、きれいなオフ車みたいなもんで違和感はあるんだけれどね。

というわけで。

荷台やあおりの錆は放っておくことにする。
代替パーツもないし、部品取りのパーツを探しても、同レベルの痛み方であろうことは予想できるし。
※ヤフオクで探しても送料がシャレにならないくらい重たいしね。

とはいえ。

あおりの上部につける樹脂製のガードは新調した。
ゴム状の樹脂が経年劣化で加水分解しかけてて、手で触れると手が真っ黒になるのが嫌だから。
白い服につくと取れないくらい黒くなる。

どんなに清掃しても一度加水分解始めると止まらないらしい。
※樹脂コーティング剤を試したけれど、コーティング剤の下層部が粉噴いてるような状態では何やってもダメだった。

これで使い勝手が一気に上がる、ハズだ。

軽トラのあおりガード

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軽トラあおりガード
安い。もっと早く買っておけばよかった。

ゴム系の加水分解といえば。

についても似たような現象が起きている。
やっぱり触ると黒くなるのだよ。

これ、雨が降ると黒い部分が溶け出すようで、軽トラのフロントマスク部の雨だれが黒くなる。
これもまたボロっちく見える。

のだけれど。

大した対応策があるわけでもないので、
パーツクリーナーである程度ゴムの表面の黒い粉部分を清掃した後、
Wako’sのスーパーハードを塗りこんでおくと多少マシになる。
※前述したとおり、付け焼刃というか場当たり的な対応であることは否めないけど。

WAKO'S　スーパーハード！結構高価！

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似たような商品が多いけれどWAKO’Sのは間違いない気がする。
※ここ数年、値上がりがひどくて貧乏人には手が届かない高級品になってしまったけれど。

あとは雨だれ跡が残らないように、黒い跡が発生する箇所を集中的にコーティングして対処としている。
これもやっぱり付け焼刃だけれど、やらないよりはマシ。
※無策で跡が残るとなかなか取れないのよ。コンパウンドはそうそう使いたくないし。

新品にしないと根本的な解決にはならないのは重々承知しているのですがね。

ついでに。

リアタイヤの泥除けが千切れてたので更新した。
この際、強そうな見た目の泥除けにしてみた。
※中華の国製。強度的に取付穴の位置が不安だったので開けなおして装着。

軽トラマッドガード。

これが頼もしいのよ。

マッドガード

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軽トラ泥除け
安い。もっと早く更新すればよかった。

とまあ、こんな感じで当倶楽部の車やバイクは日々いろんな更新をして生きながらえているのだった。
※記事にしてないけどものすごい勢いで細かいパーツや薬液を試しまくっている。中には当たりもあれば外れもある。

まとめ

ワタクシ

古い軽トラはいろんなことが試せてスキルアップにはもってこいの素材だと思っています。
とりあえず、いろんなアイテムの効果効能を試すにも惜しくないし。
シンプルなので素人にも優しい作りなのがたまらない。

古い車やバイクは一生直し続ける覚悟がないと辛くなります。
維持費を計算してる時点で旧車には手を出さない方が幸せになれますよ。
今は古い車やバイクのパーツが非常に高騰し続けているので試算した維持費では賄えないことも多いです。

不具合が起きた場合、お金が無尽蔵にあるなら人に任せるのもいいのですが、
旧車を扱うショップで今どきまともな修理をするところは絶滅危惧です。
仮に存在しても大忙しなのが普通で一見さんの順番は後回しにされがちです。
※ショップに預けて半年経過したけれど進展なし、とかよく聞きますな。

そもそも古い名車ならともかく、軽トラなんか不調が出ても直してくれるショップは多くないのですよ。
※当倶楽部のハイゼットはDAIHATSUのディーラーで修理を断られる不憫さ。

軽トラは　貧乏なご長寿のようなオーナーが多く　修理しても対して儲からないので買い替えろと言われるのがオチです。
軽トラはボロくなったら使い捨てられる道具としての車の代表格ですしね。
※1か月エンジンかけなくても、普通にセルが回るしエンジンもかかる耐久性は素晴らしい。機関部はマジで壊れない。

そしてディーラー以外だと「旧車が得意。」という看板を掲げていても、まともな整備の知識もスキルもないショップは山ほどあります。
※最近、まともなショップを発見したけれど、ショップがネットで宣伝するなというので教えない。

そういう悪徳というかスキル不足のショップに引っかかるとみんな不幸になりますな。
※この手の話は昔から枚挙にいとまがないよね。

軽トラは

ということで車好きにはおススメの素材かもしれませんな。

とにかく。

当倶楽部の軽トラには後10年くらい頑張ってもらいたい。
その前に屋根に穴が開いたりしたら更新も考えるけれど、動くうちは極力維持を続けるつもり。
※スタッドレスも新品にしたしな。

実はこんな古い当倶楽部の軽トラでも「売って。」という輸出業者は実在するのだ。
※速攻で断りましたが盗難が怖いので　ロックなんかかけたことなかったけど　ドアのロックは常にするようにしています。

ちなみに・・

たまに軽トラを爆音仕様に改造してるいい大人がいますな。

タイヤがはみ出したりしてて絶対に車検とおらない仕様に見えます。
※軽トラ用タイヤすら履いてないので確実に車検とおらない。

悪ぶった見た目にしてるけれどそういうのが非常にダサい。
家族や友人たちの誰からも指摘されないのだろうか？
その手の遊びは若造がやるからかわいいんであって、
いい大人がやるとすごく貧乏くさいのよ。
※古い軽自動車の見た目をいじくり倒してる中高年も似たようなもん。

古い車は

見た目はおとなしく。

車検も問題なく。

威圧とかしない。

でも中身はしっかり手入れされてるのが素敵なのよ。

VT250FH。

VTも記事にするまでもない改良をこそこそやっています。
GSX1100Sみたいなアゴヒゲを付けたらフロントビューが一気に締まりました♪
※カウルの顎が上がり気味のバイクのアイキャッチになるかもしれません。

そういう大事にされた個体は新車から30年経過すると名車に進化する可能性があるのだよ。
外装に手を入れてると部品取りにもならないので廃棄されがち。
なんでもそうですが一種お乗るつもりがなければ実用的な改造以外は百害あって一利ないのです。
※さんざん改造しまくって10年経過したら一回転して純正に戻った、なんていう話は本当によくあることですよ。

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ワタクシ

このウェア、もうちょっとこうなれば・・

ワタクシ

古いライディングウェアがあります。
気にいっているのですが空気の抜けが悪い。
パンパンに膨らむので高速道路では裂けるかもしれない。
こういう悩みは結構あるハズなのだ。

当倶楽部のガレージのウェア置き場に「KISS Racing。」のウィンドブレーカー素材のブルゾンジャケットがありまして。
薄手で濃い青でかっこいいのです。
30年近く前、まだ東京在住のころに新宿のフリーマーケットで3000円で中国人から買いました。
※値切ったけれどダメだった。

ワタクシはよせばいいのにこのウェアを林道ツーリングで使っていました。
つるつるの素材が乾いた林道をp爆走するときの埃よけにぴったりだからです。

2stオフロードのDT200WRで林道を爆走すると背中にオイル染みができるんだけれど、
この素材だと染みが最小限で済むのも気に入ってるし。

「KISS Racing。」を知ってる人は中高年。
バイクブーム時にはメジャーなブランドの一つでしたな。
基本的にはオンロードバイクのウェアでした。
※当時はいろんなバイクウェアブランドがあったのだ。

とはいえ。

埃を寄せ付けないウィングブレーカー素材です。
逆に言うと汗が乾かないくらい風を通しません。
当然、60km/hで巡行する首周りから侵入した空気が背中と二の腕のあたりではらんでパンパンになります。
これが非常に不快。

でもかっこいいほうが優先なので、しつこく使っていました。
※林道で遊ぶと汗だくになるのだけれど。

最近の林道ツーリングでは上下オフロードウェア＋プロテクタでジャケットは着ないのですがね。
※そんなに遠くまで行かないのでジャケットのような上着は不要なのだ。当倶楽部から最寄りの林道まで15分だし。

で、だ。

ガレージのウェアラックに吊るしっぱなしで使わないのはもったいない。
使い勝手が良ければもう少し着るかもしれない。
それなら改良すればよいのだ。
革加工を趣味とするワタクシですので加工用の道具は全部揃ってるし。
30年使ったので失敗しても惜しくないし。
※もう十分すぎるほど元は取った。

エンデューロレーサーに見るウェアの改造

ワタクシ

ワタクシが参戦してた頃のエンデューロレースのエントラントにはオフジャージを改造してる人がいたのです。
オフジャージのズボンに穴をあけて風通しを良くしたものを着てる人をたまに見かけたものです。

エンデューロレースは過酷ですよ。
とにかく運動量が半端ないんですよ。

高速セクション以外ではスピードを出せないので風が当たりにくい。
しかも埃だらけで息を吸うたびに「汚れた空気吸ってる。」感が否めない。
人間というのは呼吸で冷気を吸って体温を下げる生き物だと実感します。
全身でバイクをコントロールするのでほとんどシートに座らないのだ。
そのため、1時間も走ると過呼吸になるくらい息が荒くなる。
※高速セクションでシートにどっかり座って適度なスピードで流して涼んでるのはワタクシくらいだ。

レース中はとにかく熱い。
身体に風を当てて汗の気化熱で少しでも体温を下げたいんですよ。
※最初の30分くらいだよ、楽しんで走ってるのは。単独で120分とかかなり苦しい。

そんななので、真夏のレースなんて参加するもんじゃありません。
※ワタクシは8月初旬のレースで脱水症状リーチになったことがある。パドック横で水かぶって復帰したものの6位まで順位が下がってorz。

この手のレースでは背中にキャメルバッグという携行水筒を背負って出るのですが、そんなもんじゃ足りません。
レギュレーションでキャメルバッグの着用を義務付けてたりしますな。
※キャメルバッグは林道ツーリングでも重宝しますが多少大袈裟です♪

キャメルバッグ

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キャメルバッグは消耗品。
すぐ加水分解するがいいものを買ったほうがよいよ。
※使った後はホース部を清掃しておくと長持ちする。

で。

オフロードウェアの上半身はただのジャージなので、
緩めなのを着てわずかな走行風でバサバサしてれば多少汗も乾くんですがズボンはとにかく丈夫にできています。
こけても大丈夫なように厚手の素材で作られていて風抜き穴なんかないのです。
※部分的にメッシュになってたりはします。

しかも。

下半身はオフロードズボンの下には疲労度を軽減するインナーウェアを着てたりします。
さらに、ひざ下まであるごついブーツを履いてたりします。
さらに、ひざにはプロテクタを仕込んでいます。

超暑いんですよ。
※走り出す前から汗だくになります。

風通しを少しでも良くしたいエンデューロライダーたちは、
オフジャージのズボンのあちらこちらに穴をあけて通気を試みているのです。
※オフジャージは高いけど古くなったやつは惜しみなく穴をあける、と言ってた。

これにヒントを得た。
ブルゾンジャケットを風通し良いように改造すればいいのだ。
何だ簡単なことじゃないか。
もっと早く気が付くべきだったな。

「はと目。」を効果的にウェアにつけてみる

ワタクシ

ジャケットにただ穴をあけるだけだと若者のダメージ加工ウェアになってしまう。
これは大人としてダサいし貧乏くさい。
「いかにも最初から空いてたよ♪」という感じに仕立てたい。
革細工とかでよく使う「はと目。」という金具を追加すればいいのだ。

「はと目。」をご存じだろうか？
多くの人にイメージしやすいのはブルーシートのひもを通す穴についてる金属ではなかろうか。
※軽トラの荷台カバーのひもを通す穴にも使われているよ。

「はと目。」があるとひもを引っ張った時に力が一点に集中しないため、ベースの生地が破れにくくなるのだ。
革細工ではリングを通す穴の補強として使われたりする。
ワタクシも革細工で結構使うのでいろんなサイズを常備しているのだ。

今回は「はと目。」を空気抜きの穴として使う。
生地のほつれ防止にもなるし、何より「最初から空いてましたよ♪」という見た目になる。
そういえば「はと目。」のような金具がついたウェアも見たことあるような気もする。
※あれは空気抜きだったのか、デザインなのか。

最近のバイクウェアの空気抜きはファスナーで開閉可能になってるよね。
防寒と空気抜きを両立させるためにはいい作戦ですが、加工が面倒くさいので値段は高くなるのだよ。
※昔の安いジャケットは空気抜きなんてないので高速道路でジャケットが空気をはらんで裂けるのは良くあることだったのだ。

KissRacingのジャケット。

結果から言うとこういうことです。

今回の場合、
防寒は考えないので空気抜きの穴は閉じなくてもいいのだ。
どうせこんなペラペラの素材で防寒もくそもないし。
強いて言えば雨を多少ガードしてくれるとありがたいけれど、雨天を30分もバイクで走ればずぶ濡れになるので気にしない。

走行中に空気が抜けさえすればよいのだ。
それ以外の機能は埃除けだから。

「はと目。」の取り付け方。

まずは取り付け道具「はと目。」を用意するのだけれど、
四の五の言わずに「はと目。」の取り付けセットを買うのがよろしい。
※個別で買うと面倒。

はと目キット

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最初は打ち具とセットのやつを買った方がいい。
安いので。
※いろんなサイズがセットになってるやつは使い道がない限り無駄になる。経験談。

作業工程は、

という単純なものです。
上記のセットに絶対必要な木づちと油性ペン以外は入っています。
ポンチで穴をあける際に台座が必要だけれど100円均一のカッターマットで十分。段ボールを重ねてもとりあえずはできるはずだが自己責任だ。
※「はと目。」をつける位置は正確に計測した方が製品感が高まるため「指金。」があるとさらによし。

KissRacingのジャケット。

最初の一撃はちょっと勇気がいるけれど、一線を越えて後に引けなくなったら人間は強くなるものなのだ。

今回は

の5か所にセットしてみました。

作業の留意点は
「木づちで打ち具をたたくととんでもない音が出る。」
くらいです。
※集合住宅で夜やらない方がいいよ。

とはいえ、高いウェアを改造するのは腰が引ける

ワタクシ

ライディングウェアは高い。
2万とか3万とか普通にする。
失敗したらおじゃんになると思うと改造するのはビビる金額ではある。

今どきのライディングウェアは　よくわからない機能が満載で　高価である。
使ってみなきゃ効果がわからないのに要不要を確認せずに標準装備だったりする。

「ライディングウェアなんてユニクロでいいのだ。」
とワタクシのオフロードの師匠の一人でもある拝島のＩ氏がそう言ってた。
※こけても汚れても惜しくないらしい。オフロードツーリングで集合写真を撮ると一人だけ浮いてるが気にしないらしい。

屋外で風雨にさらして使うしこけたら一発で傷がつくウェアにそんな高級なものは要らんのだよ。
※前述のＩ氏は汚れにくい冬のオンロードツーリングでは山道具のウェアを着てた。山道具は機能が子供だましじゃないから、だそうだ。

高価でもウェア類は使っているうちに確実に劣化する。
こうなって惜しくなくなった時に気に入らなかった点を改造してみればいいのだ。

何も最新のウェアを改造しろとは言っていない。
新しいのを買う前に惜しげもなく古いウェアで試しまくって次のウェアの購入基準にすればいいのだ。
※ただ捨てるのはもったいないじゃん。

こういうのも資源を大事に使うことになるのではなかろうか。

バイクだけでなくウェアも加工することはできるのだよ。
加工した結果、満足度が上がるかもしれない。
こういうのが自己満足を高める手段の一つかもしれない。

自己満足を高める手法としては、
変な爆音マフラーを搭載するよりよほど大人の嗜みだとワタクシは思う。
※わかる人だけがわかればいいのだ。わかる人もなかなか気が付かないのが歯がゆいけれど。

ちなみに・・

この「KISS Racing。」のジャケット、もう一つ気に入らない箇所がありまして。

襟を立てた状態で左右を固定できるのですが、ベルクロというかマジックテープ止めなんですよ。
このマジックテープの堅い方がヘルメットの下部分に擦れると、ヘルメットの内装が毛羽だってくるのです。

これもこの機会に何とかしました。
マジックテープ止めからボタン止めに変更してみました。

マジックテープを縫い付けてある糸を丁寧に切って取り外します。
100円均一で買った樹脂製のボタンを取り付けます。
それだけです。

100円均一の樹脂ボタン。

引っ越すなら100円均一が近くにある場所をおススメするよ。

はと目と似たようなカシメ式のボタンでもいいし、縫い付け型のボタンでもいい。
多分いろんなボタンが100円均一で売ってるはずです。

KissRacingのジャケット。

こういうことです。

これでヘルメットの内装が痛まなくなるはずです。

襟を閉めない時に風でばたばた言わないように、
襟部を固定するためのボタンもつけておきました。
※こういう細かいシーンの想定は使ってきたからこそイメージできるのだ。

ついでに袖のマジックテープもボタンに改造しました。
※袖側のボタンはきつい位置と緩い位置の二か所としました。

KissRacingのジャケット。

こういうことです。

ウェアの改造、奥が深い。

まとめ

ワタクシ

改造したウェアは満足いく仕上がり。
背中や腕に入った風がある程度抜けるのでジャケットが膨らまない♪
バイクは本体の改造だけでなく、ウェアも改造することができるんだよ、という話でした。

以前、当ブログに革ジャンのファスナー部の修理方法を乗せたことがあります。
革ジャンのファスナーの交換はちょっと大変なのですが、素人にもできるという記事でした。
結構な人気記事で閲覧数も高いので、関心があることなのでしょう。
※春先に閲覧数が上がる。

高価な革ジャンを大事に使う。
壊れたら直せばいい。
D.I.Yの精神が根付き始めている証拠かもしれません。
※金がないとか、修理に出すショップがわからないとかかもしれませんが。

今回のようなちょっとしたウェアの改造というか改良は、革ジャンと違い、素人でも余裕でできます。
針と糸は使わないし、ミシンが使えなくても全く問題ありません。
※言っておきますがワタクシはミシン使えますよ。軽トラのシートカバーを普通に縫ったりしています。

着る機会が減ったウェアで、
「ここがもう少しこうなってたら・・。」
という箇所はあるでしょう。
既製品なのでどうしてもそれはあるのです。

30年物のマジックテープには何も期待できない。

着る機会が減ったウェアで、
「ここのクオリティがイマイチでダサいんだよな・・。」
という箇所はあるでしょう。
量産型ですのでそれも仕方ありません。

着る機会が減ったウェアで、
「ここのマジックテープの張り付き力がダメになってきたな・・。」
という箇所はあるでしょう。
安価なマジックテープの寿命なんてそんなもんです。

これくらいの改良なら針も糸も不要です。

そういう箇所をリニューアルして仕立て直してやればいいのです。
まだ使えるのに捨てたり、倉庫にしまっておくのはもったいない。

昔、着るものが貴重だった時代はそうやって仕立て直して再利用してたはずなんです。
何でも新しいものに丸ごと更新しちゃいけません。
頭からつま先まで新しいウェアやグッズ満載の人もいいですが、
逆に年季の入ったウェアを使い倒してるライダーは「出来る・・。」と思われるんですよ。
※汚い、ではないので要注意。汚いバイク乗りは一般人以外からもイメージが悪い。

使い込んだウェアを改良してバージョンアップする。
長く使ってるからこそ、自分に合わせて改良するポイントがわかるってもんです。
これは旧車に長く乗ることに近い気もします。
※旧車乗りはその当時もののグッズやウェアが大好き。

これからの貧乏になっていく日本ではなんでもできる人は重宝がられていくはずです。
ウェアの仕立て直しノウハウやスキルを覚えておいても損はないのではなかろうか。

敗れた個所にワッペン追加して隠したりするのもありかもしれません。
やってみりゃ意外と簡単だったりします。

ま、なんでもそうですが改造は自己責任です。
そして、改造したものはリセール価格が大幅に下がります。
改造は基本的に損ですが、自分が使い倒す覚悟があればいいだけです。
※まあ所有者の自由なので好きにやればいいんですがリセールは一切期待できなくなるという覚悟が必要です。。

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ワタクシ

軽トラのウインカーの電球が連続して切れた

ワタクシ

当倶楽部所属の軽トラのHIJET号。
こいつのウインカーの電球が立て続けに切れました。
それも左右。
違う場所で。
1日違いで。
どちらも走行中に突然ハイフラッシャーになったので電球が切れたのが判明した次第です。

はじめはフロントの右側。
次にリアの左側。

真っ白になった電球。

真っ黒になった電球。

軽トラのテール部で何が起こっているのだ(笑)

どちらもいつ交換したかわからないほど古いものです。
当倶楽部に所属して少なくとも10年以上たちますが一度も交換していないハズです。
※ウインカーユニットの樹脂が加水崩壊しかけています。

軽トラは壊れないと高をくくっていたので、ものすごく反省しました。
年式なんて知らないくらい無頓着です。
軽トラって壊れないんですよ、驚くほど。
※1か月くらい動かさなくてもすぐエンジンかかるし。

とりあえず。

ウインカーの電球が切れると危ないので遠征してる時でなくてよかった・・。

当倶楽部の軽トラ、ウインカーやテールランプユニットとレンズの間に防水用のパッキンがありません。
ガンガン水が浸入する仕様です。
入った水は自然落下式で排出されるという昔ながらの設計です。
※なのでレンズ部にヘドロとかカビとか溜まるのよ。

当倶楽部だと旧FIAT500がこの方式です。
※最初分解したときは絶対パッキン入れ忘れてると思ったけれどこれが純正設計でした・・。

切れた電球のバルブは当倶楽部にストックがあったので問題なく交換はできました。
電球は同時期に寿命がくる傾向があるので全部で6個のウインカー電球を一気に交換しました。
※まだ使える電球は予備として保管します。

一部のウインカーの電極はサルフェーションと錆で傷んでいました。
電球のバルブを交換するついでに電極の掃除とレンズの掃除をして、接点復活剤を塗布しておきました。
※最後はレンズ部にシリコングリスのスプレーを吹いて艶出ししておきました。

この際なので。

ウインカー用のシングル球とテールランプ用のダブル球を一個ずつグローブボックスに積んでおくことにします。
いろいろ古くなってきているので電球はいつ切れてもおかしくありません。
あと、出先でバルブ交換できるように工具も常備することにしました。
※幸い当倶楽部の古いHIJETは＋ドライバー一本でウインカーもテールランプも電球交換できるのよ。

そういう意味では超合理的♪
デザインされた今どきの車のウインカーもいいとは思うけれど、
たかが電球交換ですら隠しネジとか爪とかあって素人にはハードルが高いんだよね。

テールランプなどの灯火類は超重要

ワタクシ

ココからは一般的な電球式灯火類の話をします。
車やバイクの後方を守るのがテールランプです。
後続車に自社の存在を知らせる＆ブレーキをかけて減速していることを伝える役割があります。
大したことなさそうですが公道では自衛のための命綱ともいえる装備なのです。

テールランプ内には、

が併設されているものが多いです。
※別体式のもありますが。

実はこれ両方とも超大事な機能ですよ。

ちゃんと点灯しないと車検に通らないのはもちろんですが、自分を危険にさらすことになりかねません。
公道を走る以上、無事であることは最優先です。
※もちろん、他人も守りましょう。車やバイクは凶器ですよ。

テールランプは周囲が暗くなったら後方の車両や人などに自分の位置を知らせることができます。
ブレーキランプは自分がブレーキをかけたことを後続車両に知らせる唯一の手段です。

したがって。

テールランプがまともに機能してないと後続車両から突っ込まれかねません。

テールランプのレンズは内側からも洗ってあげよう。

未舗装路とかで使う車やバイクのテールランプ内は非常に汚い。
カビが生えてたりするのでたまには洗ってあげるのが吉です。

最近はぼーっとしてる車に興味がないドライバーが多いんです。
そういうドライバーは前走車のテールランプを見てるんだかわかりませんが、
テールランプがまともに機能しない車やバイクで行動に出るのは問題外です。
※文字通り自殺行為です。

例えば。

バイクで走行中に後続車両に突っ込まれて転倒、なんて絶対嫌です。
※怪我とかで済めばいいけれども。ハイスピードで突っ込まれれば即死ですよ。

車検がないバイクもたまにはブレーキランプやポジションランプの点灯具合を確認したほうがいいのです。
法的に問題あるし何より自分の身を守るためですよ。

特に田舎道は街灯などの光源が少ないのでテールランプだけが後方防御の頼りだと思ってよろしい。
※夜の峠なんか暗いを通り越して漆黒ですよ。

また、
電球は寿命があります。
LEDに比べれば寿命は短いですが普通に使ってれば数年は持ちます。

電球はLEDのランプユニットに比べるとはるかに割安です。

数年ごとに交換しちゃえば済む話です。
テールランプやウインカーの電球はホームセンターでも買えます。
数百円で済みます。
交換の手間はほとんどありません。
※当たり前ですがこんな簡単なことでもショップに頼むと作業工賃請求されますよ。

今は本当に車やバイクに乗りっぱなしの人が多いです。
昔は　馬鹿どもが馬鹿なりに　弄繰り回して仕組みを学んだものですが、
今は失敗することが怖くて簡単なことにもビビッて自分の乗り物を触らないんだよねえ。

テールランプや灯火類は公道を走る以上、命に係わる重要なパーツなんですよ。
公道には信じられない公道をするおっかないドライバーがたくさんいますよ。

灯火類は最低限の自衛法ですよ。
数百円ケチって突っ込まれてから反省しても遅い。
※気が付かない奴は自業自得。

テールランプがちゃんと機能してない車やバイクが多すぎ

ワタクシ

少し古めの車やバイクにはテールランプのポジションランプが点灯してなかったり、ブレーキかけても点灯しなかったりする個体を見かけます。
複数以上の電球を使用してる車輛の一個が切れてたり。
バイクではブレーキランプが点きっぱなしだったり。
実際に公道上でこういう個体をよく見かけないですか？

車のテールランプが切れてても、ブレーキランプが切れてても、
自分の車を後方から見ることがないのでドライバー自体が気が付かないことが多いのですよ。
知り合いの車にテールランプの異常があるようならすぐに教えてあげるのが親切ってもんです。

ブレーキランプが切れてるがな。

多分ドライバーは気が付いてない。

バイクは出かける前にちょっと点検すれば気が付くんですけどね。
意外とテールランプの不具合を抱えたまま走ってるバイクは多いのです。
明かに整備不良ですが点検整備をしないのでライダー自身が気が付いてないことが多いようです。
※普段から見てれば気が付いてしかるべきです。

また。

ちょっと古めのバイクに多いのですがブレーキランプが点きっぱなしになってる個体も見かけます。
こういう場合はリアブレーキのスイッチの固着が多いようです。
これも整備すれば割と簡単に直ります。

年単位で放置された個体はまずリアブレーキスイッチが死んでますな。
※ワタクシが過去にレストアした個体はすべてリアブレーキスイッチが固着してましたし。

機械式のブレーキランプのスイッチの不具合なんて簡単に直るんですがね。

バイクのブレーキスイッチの仕組み

ワタクシ

ブレーキランプはスイッチで点灯します。
ブレーキランプの点灯方式は大きく分けて機械式スイッチと油圧スイッチがあります。

当記事では主にバイクのブレーキスイッチの話をします。
※車の話まで書くと長くなりすぎるので。

機械式スイッチ
レバーなどで物理的に接点を動かして電気を導通させる仕組みです。
仕組みが単純なだけに丈夫です。
小排気量は大体これですが大排気量でも採用されています。

油圧式スイッチ
油圧式ブレーキ搭載車のみに採用されます。
ブレーキラインに油圧がかかると油圧でスイッチを押して電気を導通させます。
※純正のZ1系のフロントブレーキスイッチはこれです。

機械式のスイッチが付かないレース用のマスターシリンダーを使う場合に油圧スイッチをつけたりします。
壊れやすいとは言いませんが割とサドンデスします。
ブレーキレバーを握っても音がしません。
コストは高めです。

機械式のフロントブレーキランプは、
マスターシリンダーについてるスイッチで機能させます。
レバーを引くことでスイッチ部が動き、テールランプを点灯させています。
※大抵はブレーキレバーを操作したときにカチッという音がします。

機械式のリアブレーキランプは、
ブレーキペダルを踏むことでスプリングやワイヤーを引っ張ることで
スイッチ部を操作して、テールランプを点灯させています。

　単純でコストが安いので　もう何十年もこの方式が主流ですな。

油圧式のブレーキスイッチは油圧スイッチユニットが必要です。
後付けの油圧ブレーキスイッチもたくさん販売されていますが良く壊れます。
大抵は、マスターシリンダーとホースを接続するボルトに噛ませて使います。
いかにも後付けっぽく油圧ブレーキスイッチ自体が邪魔になりがちです。
※転倒して油圧スイッチがもげた個体も結構見た。当たり前ですが、そうなるとブレーキが効かなくなる。

なので。

バイクのブレーキスイッチに関しては、
高価で壊れやすく邪魔になりがちなので油圧式は流行らないというか主流になりにくいのでしょうねえ。

車でも結構普通に機械式スイッチだったりします。
ロータスヨーロッパの純正ブレーキは　生意気にも　油圧式ですが、ワタクシが機械式に変えちゃいました。
※ロータスヨーロッパの純正ブレーキシステムがイマイチ信用ならないので。

ブレーキランプのスイッチのメンテは簡単

ワタクシ

機械式のブレーキスイッチは固着したり、接点が劣化して動いても導通しなくなったりします。
定期的にスイッチ自体の清掃とグリスアップが必要です。

当記事では主にバイクのブレーキスイッチの話をします。

バイクの機械式リアブレーキスイッチは固着しがちです。
基本的に無理やり取り付けられたものが多いからだと推測します。
※設計上、最後に位置決めしてるのではないかな？

スイッチ自体がブレーキペダルから離れた箇所に取り付けられがちです。
そのため、
長いワイヤーやスプリングで引っ張ることになり、ちょっとした取り回しのストレスでスイッチが動かなくなることがあります。

また位置的に外部からの水や埃に影響を受けやすいです。
当然、錆や劣化、埃などでスイッチ自体の動きが渋くなることが多いです。
※放置すると固着しがちです。

オフ車のリアブレーキなんてノーメンテで10年もしたらほぼ確実に動きがおかしくなっていますよ。
※林道走行などしたらなおさらです。

という単純な工程ですが接点やスプリングがなくなることがあるので分解や組み立ては慎重に。
※機構自体は小学生の電気工作エベルです。

フロントブレーキスイッチは固着は少ないのですが樹脂製なのでスイッチ自体が摩耗します。
※操作するたびに動くので仕方なし。

また、水や埃で接点が荒れて導通しずらくなってたりしますね。
グリスが古くなって動きが渋くなるものもあり。
コレも分解清掃グリスアップで可能です。

バイクのブレーキスイッチはむき出しなので傷みやすい。
そのため、スイッチ自体を消耗品ととらえて丸ごと交換しちゃうことも多いです。

スイッチ自体は汎用品なことも多く、他車から流用できたりします。
※バイクのメーカーが違ってもブレーキパーツは同じ会社が作ってたりするからね。

リアブレーキスイッチはスイッチオンオフだけなので他車流用も比較的簡単です。
※取付方向と微妙な点灯調整だけで行けるはず。

当倶楽部ではフロントブレーキスイッチは常にストックがあります。
10年くらいすると壊れるので。

ちなみに・・

配線がしっかりしてるように見えてもアース不良でランプ系の点灯がおかしくなることがあります。

当倶楽部のVT250FHはレストア時に、
右後ろウインカーが突然切れたような状態になるというトラブルが頻発しました。

VT250FH。

出先で点灯せずに帰宅すると直ってる、という事象が頻発。
見た目は問題ない純正のハーネスのアース不良にたどり着くまで数日かかった。

電球切れの症状であるハイフラッシャーになっても、

電球は生きているし、

配線は見た目はしっかりしてるし、

いつの間にか何事もなかったように復活するのでたちが悪い。

悩んだ挙句、電球のソケットにアース線を追加したところ、今まで何だったんだというくらい異常が解消されました。
※テールランプ周りのソケットアッセンブリごと交換は高いので嫌だった。

ランプのアースが取れなくなってたのでアーシングした、ということです。
※もちろん純正パーツが手に入るなら交換したほうがいいですが。

見た目はしっかりして見えたアース線がどこかしらで分断されてたんでしょうねえ。
ソケット自体もその周りの配線も目視では問題なかったのですがね。

たとえ灯火類のような単純なシステムでも電気関係は奥が深いのですな。

こういうことがあるのでレストアは面白い。
この手のトラブルを解決してスッキリした後の酒が旨いのですよ。

ウインカーは超重要

ワタクシ

前後左右の車や人に自分がどのようなハンドルさばき関係の動きをするか知らせるのがウインカーです。
ウインカーがまともに機能しないと周辺の人や車がぶつかってきたりしますよ。

ウインカーは前後で二個以上の電球を使っています。
ウインカーの電球が一個切れるとどうなるか知っていますか？
点滅が速くなるんですよ。

これに気が付いてもないも対策しない人はいない・・と思うのですが、
実際切れたまま走ってる車輛をたまに見ます。
気持ち悪くないのかねえ。
※何が起こっているのか、どうすればいいのかわかんないんだろうねえ。

当たり前ですが、
ウインカーの電球もテールランプ同様、切れることがあるのです。

そして。

意外とアース不良でウインカーが点灯しないという旧車は結構多かったりします。
※放置期間が長い車両はアース側の導通不足でウインカーが点かないのはレストアあるあるです。

ウインカーに限らず、テールランプでもよくある現象です。
こういう時は冷静にカプラーを外して、接点（端子）を磨けば復活することが多いです。
※「配線が正しくても接触不良で走行中に点滅しなくなる。」もレストアあるあるです。

ウインカーの電球が点かないまま走行することは法的に違反ですし、なによりも危ないです。
対向車は突っ込んできますし、後続車は突っ込みそうになりますよ。
※特に右折帯のない場所で右折しようとしたりするとね。

そういう運転手は危険度の自覚がないのでそのまま放置するんでしょうけれど。
※だからと言ってディーラーにもっていくと結構高い対価を請求されがちですよ。特に外車全般は。

まとめ

ワタクシ

自分の車やバイクのテールランプのチェックぐらいしろよって話です。
公道を見る限り、意外なほどまともに機能してない車両が多いです。
※バイクのオフ車は特にね。

街中でも頻繁にテールランプに切れている車を見かけますね。
これって危ないという意識はないんでしょうかね？
※気が付いてないだけかもしれませんが。

そんなことで後続車両から突っ込まっれば大変なことになりますよ。

バイクなんてトラックに突っ込まれたらひとたまりもありません。
※走行中のトラックに直前に割り込んで減速する命知らずのドライバーやライダーは結構多い。重い車はすぐに止まれないのよ。

そんな事故に遭うのはは絶対嫌。

車輛の点検はユーザーの責務だったりしますが、されていないのが現実ですね。
今の人は車にもバイクにも信用を置きすぎです。
機械は壊れるものなのですよ。

特にいつ交換したかわからないちょっと古めの車やバイクの電球は、
なにかのきっかけで一斉に交換してもいいのです。

中古車は特に。
※中古車は消耗品は全部取り換えるべきですよ。誰がどう乗ったかわからないし。

中古のオフロードバイクはテール周りがぐちゃぐちゃに改造された個体が多く見られます。
リアフェンダーがぶった切られてテールランプを移設してあるオフ車はポジションランプがつかないのは普通です。
センスが全くないいじり方してるオフ車は最近はすくなくなったけれど、いまだにいるよねえ。
※その手のバイクはナンバーとかもプラプラしてるのでほぼ違反。

こういうつまらんことで違反切符切られるのは大人として恥なのだ。

話がそれた。

灯火類の電球は切れるとおっかないので、速やかに交換しましょう。
車なら電球のストックを一個くらい積んでおいてもいいかもしれません。
※交換するための工具とともに。

LEDの灯火類だと壊れると数万円の出費ですが電球なら数百円ってところでしょう。
貧乏人にはアナログな電球式のほうがいいような気がしますよ、ワタクシは。
※同じ車やバイクに長く乗るならね。

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ワタクシ

◆日々の気遣いは超大事

ワタクシ

ガレージや駐車場でバイクを移動した後に地面に染みが残っていませんか？
もしかしたらオイル漏れかもしれません。

バイク乗りは日常的に自分のバイク置き場にオイル染みがないか普段から確認することです。

当ブログでは何度も書いていますが、
エンジンにとってオイルは人間でいうところの血液みたいなものです。

オイルには

などの役割があってそのどれもが「オイルが適量でないと十分な性能を発揮できない。」んですよ。

多少減ってても動くには動きますが、それだけエンジンに無理をさせているということは理解しましょう。
当然、少ないオイルでエンジンを動かすとエンジンの寿命は短くなりますよ。

例えば。

エンジンの冷却にはエンジン内部のオイル量を増やすのがセオリーです。
夏場はオイルが少ないとオーバーヒートするかもしれません。
そのために大きいオイルパンとかオイルクーラーとか付けて容量を増しています。
※CBX400の純正オイルクーラーの正式名称は「オイルリザーバー。」だからね。

物理的な問題の発生リスクも上がります。
自分のバイクから漏れたオイルを踏んで、転倒するとかシャレになりませんよ。
モノによっては地面にポタポタと垂れてる状態でツーリングしてる阿呆とかも見たことありますし。
※エンジン的にもライダー的にも自殺行為。

そのほかにもオイルについてのヤバい事例を挙げられるんだけれど、
過去に当ブログで書いてるからそれを参照のこと。

とにかく。

オイル漏れをそのままにしておくと汚いのだ。
漏れたオイルはホコリやゴミを呼ぶ。
放置するとゴミやホコリと固着しちゃってすさまじく汚い。

特に2st乗り。
お前らたまにはエンジン回りの清掃しろ。
2stはエンジン回りのオイル汚れと切っても切れない運命なのだ。
汚いだけならまだしも、劣化したオイルの匂いがする車体とか目も当てられない。
※最近はぼろぼろの2stって減ったよね。淘汰されたといってもいい。　いいことだ♪　

DT200WR。

うちのDT200WRは既に6万キロ以上（メーター交換して3万キロだから都合８万キロ以上は堅い）走ってるけど超キレイだ。

そして。

漏れてコンクリートにオイル染みなんて付けたらなかなか消えないのよ。
賃借のアパートとかだと超怒られるんだよ。
場合によっては、管理会社から清掃費の請求や損害賠償に発展したりして超怖い。

いろんなダメージが大きくなる前に対処するのが賢明です。

ゆえに。

日ごろからオイル漏れを確認する癖をつけるしかないのだよ。
オイルは入っている以上、必ず漏れます。
※「オイル漏れはオイルが入っている証拠。」といっていいのは旧車乗りだけだ。　ダメだけどね。　

オイル滲みの原因は？

ワタクシ

オイル漏れはオイルが入ってるすべての箇所から発生する可能性があります。
新車の時はオイル漏れしてなかったのにねえ。

エンジンは金属同士を貼り合わせたものですね。
その合わせ目にはガスケットという厚紙っぽいシートが挟まっていて、
金属同士が直接触れないようになっています。
ガスケットは金属の完璧でない平面同士を隙間なく接合するためのものです。
このシートが熱にさらされ続けるので劣化するんですよ。
柔軟性のなくなったガスケットはぽきぽき折れるくらい硬化したりします。
こうなると割とすぐオイルは漏れます。

また。

転倒などで殴打したエンジンは歪むんですよ。
その打撃を受けてガスケットがひずんだり浮いたりします。
こうなるとオイルが漏れます。

また。

オーバーヒート気味だとエンジンのヘッドカバーが熱で歪むのです。
歪んだカバーとシリンダーヘッドには隙間ができることがあります。
こうなるとオイルが漏れます。
※でかい空冷バイクではすごくよくある現象です。

実はオイル漏れの原因の多くはオーナーのせいだったりするのですよ。

あとね。

エンジンから飛び出してるシャフト。

そういうものの付け根にはオイルシールという樹脂が使われています。
これが劣化してオイル漏れしてる個体は結構多いです。

ウォーターポンプのオイルシールがお亡くなりになると、
オイルと冷却水が混ざってコーヒークリームみたいになります。
これがエンジン内部を回るのですよ。
すぐ壊れますね。

なので。

水冷のバイクはオイル漏れと同じレベルでオイルの管理をすべきですよ。
オイルフィラーキャップを開けてクリーム状の物質がついてたら割とまずい状態です。
一縷の望みとして「エンジン内部の結露した水分がオイルと混ざってる。」可能性はありますが。
その場合、速攻でオイルを交換してしばらくしてから再現するかどうか。
再現しちゃったら普通は手に負えないのでショップ行きか廃車コースです。
※水冷は高性能だけれど適当に扱うと怖いんだよね。

オイル滲み個所の特定は清掃から

ワタクシ

オイル滲みの箇所特定をするにはまず清掃です。
一滴のオイルもついてない、オイル滲みがない状態まで清掃しましょう。
ここは手を抜くところではありません。

オイル量が明らかに減ってるくらい漏れてるのであれば特定は簡単そうですが、
そんなに豪快にオイル漏れしてるバイクで遊んではいけないのだ。
※大人は自分以外に迷惑がかかる行為はしちゃだめなのです。

微量なオイル漏れの場合、清掃してないとほんとにどこから漏れてるかわかりません。

清掃後、パーツクリーナーで脱脂するとさらに良し。
オイルがどこをどう伝って流れているのか明確にしてやるのです。
漏れてる箇所がわかれば、
特定したガスケットやオイルシールを発注することができますな。
※旧車の場合はこれすらも手に入らんことが多いんだけれど。

当倶楽部にいろんなトラブルで持ち込まれるバイクや車はあるのだけれど、
汚いバイクや車は直すの手伝う気にはならんのだよ。
※言っておくが、当倶楽部に修理前提で手ぶらでくる奴は何もやってやらないことにしている。

綺麗な車体はちゃんと手を入れられてる車体なのですな。
※塗装がきれいとかそういう意味ではないよ。ちゃんと整備されてる車体というのは往々にして綺麗なもんなのだ。

整備されてる綺麗なエンジンはオイル漏れなんかないんだけどね。

とにかく。

オイルが漏れてるなら早急に漏れ箇所を特定すべし。
僕らの約束だ。

ちなみに・・

カバーの合わせ目からの微量なオイル漏れの場合、固定しているボルトを増し締めすれば止まることがあります。
ボルトを締めこむことでエンジンのパーツの合わせ目に挟んであるガスケットの密着性を上げるためです。

これでオイル漏れが止まればラッキーなので、清掃の際は各部の増し締めを推奨します。

というか。

増し締めというかゆるみがないことの確認ね。
※増し締めというといまだにフルパワーで締める阿保がいるのは信じがたい。　ボルト折れるよ？　

それでも。

Z1系はヘッドカバーガスケットからエンジンオイルが漏れてる個体がほとんどです。
増し締めでオイル漏れが直ることはほとんどありません。
年式の古いバイクのエンジンは軒並みガスケットが劣化してるものです。
ガスケットが経年劣化してくると、硬化します。
柔軟性のなくなったガスケットは密閉性が保てなくなるため、エンジンオイルが滲みだすのですな。

Z1系エンジンのガスケット。

今まで何回買ったことか。

Z1系　ガスケットセット

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ガスケットはまとめて買うと割安。
Z1系エンジン搭載車のオーナーは買えるうちが花なのでストックしておくといいよ。
※ガスケットってなくなるとホント大変だからね。

こうなったらおとなしくヘッドカバーガスケットを交換すべきですよ。
ダラダラオイルが垂れてるZ1系バイクは格好悪いですよ。

まとめ

ワタクシ

オイル漏れまで行かなくてもオイル滲み程度なら意外と放置されがちです。
実際に割と多くのバイクのエンジンでオイル滲みが発生していますが放置されているようです。

すぐにダメージにならないオイル漏れは放置されがちなのだよ。
でも放置してると細かくダメージが蓄積したり、二次的なトラブルにつながったりしがちなのだ。

オイル漏れは漏れてる箇所や漏れてる量によってはすぐに修理すべきです。

エンジンオイルが漏れてオイル量が減ると、エンジンが焼き付く危険性も高まります。
こうなると普通は廃車です。
※ワタクシのように廃車同然の個体を復活させる人はもうそんなにいないよ。

とにかく。

「いつも止めてある場所のバイクの下にオイル染みがないかチェックする。」
のは最低条件。

「染みがあったら清掃して漏れてる箇所を特定する。」
「漏れてる原因を追究する。」
「漏れを根本的に対処する。」
という流れになります。
※原因追及くらいから難易度が上がるので、そのまま放置されちゃうんだよね。

とはいえ。

オイル漏れは様々なリスクの要因になりがちなのも確かです。
「オイル漏れはオイルが入ってる証拠。」
とか古い英国車オーナーは言いますが、
「できる限り直すのがオーナーの務め。」
だと思いますが、どうか。

オイルまき散らしてる走ってる旧車乗りはダサいのだけれど、
かくいうワタクシにも経験がある。

当倶楽部のロータスヨーロッパのロータスツインカムエンジンは、
ヘッドカバーにあるオイルフィラーキャップの建付けが悪く、ここからオイルが駄々洩れ(笑)
エンジンをぶん回すと、プラグキャップ周りにオイルが溜まるほど漏れてたけど直しました。

ロータスヨーロッパ。

このカッコいいフィラーキャップがオイル漏れの原因だったのだ。
※耐油ゴムでガスケットを自作して対応したのだ。

原因がわかるまで2年くらいかかった(笑)
これがロータスツインカムの実態なのだ♪
※このくらいで驚いてたらロータスなんて乗れないよ。

オイル漏れにはさまざまな原因があるのです。
多寡がオイル漏れ、というなかれ。
放置しておくと大ダメージにつながることがあるのです。
自分の車だけでなく、自分の住環境や仲間内にも悪い影響があるかもしれません。
ワタクシなら速攻で対応しますよ。

とりあえず。

素人でもできることなので日常的に車体の下にオイル染みが出来ていないか。
エンジン回り、サスペンション周りにオイル漏れが起きていないか。
愛車の各所を入念にチェックするとよろしい。
それくらいなら誰でもできると思うんだよ。

オイルが漏れてたら掃除して漏れ箇所の特定、修理へ進むのだ。
出来そうもなければショップ行き。

大きな出費になる前に、だ。

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ワタクシ

走行中に異音がし始めたラパンSS

ちょっと前の話ですが、友人の桃園に桃を買いに行く道中で走行中のラパンSSが異音を発し始めました。

真夏の午前中。
既に気温は30度を超えました。
※涼しいイメージのある長野市でも普通に30度越えはある。

それでも極力エアコンは使いたくないワタクシです。
※軽自動車のエアコンはかなりパワーを食われるので車体をいたわるためには仕方なし。

窓を開けて走ってると、
「ごごごっごごごごごご・・。」
という音が聞こえます。
タイヤが転がるたびに音がするのでこりゃタイヤだな、と安全な場所（土手道）に入って停止させました。

で。

タイヤをチェックしてみると見事につぶれています。
見事なパンクですな。
※慌ててたので画像はなし。

パンクしてたのは左の後輪。
幸い、一番重量がかからない箇所ではありますが、
このまま走り続ければタイヤ自体が破損してしまいます。

近所にガソリンスタンドでもあればタイヤに空気を入れてもらうのですが今いるのが土手道ですからね。
桃園の友人のガレージまでは近いのでだましだましゆっくりと走行しちゃうことにします。
※決してお勧めはしません。

セオリーは車体をジャッキアップしてトランク下のテンパータイヤに履き替えるのがベストです。
※最近はテンパータイヤ自体を積んでない車が増えていますが大丈夫なんですかね？

というわけで。

極低速でよろよろと友人宅に到着したのでした。
※パンク時に修理もしないまま、走るのはやめたほうがいいですよ。高いもんにつくことがあります。

暫定的に空気圧を高めて帰宅

ワタクシ

友人の桃屋のガレージには変な車やバイクがたくさんあります。
※基本、イタ公ですが彼が作る農作物は本当に旨いです。
当然、ガレージにはコンプレッサーが普通にあります。

桃屋の友人Y君宅でいつものように桃の発送伝票を書きつつ、世間話とタイヤのパンクの話をします。
※いつも友人価格で農作物を譲ってもらっているのだ。ありがたい。

タイヤを車の付けた状態で、2.3kg/cm2まで上げます。
タイヤはみるみる膨らんでいきます。

おお、直った！と思ったのもつかの間、
かすかに「シュー。」という空気が漏れる音がします。
これでただのエア抜けではなくパンクであることが確定。

タイヤをゆっくり回転させると・・。
金属片がタイヤの溝部分に思いっきり刺さっています。
ここで金属片を抜いちゃうと一気に空気が漏れるリスクがあるのでやめ。
そのままおとなしく帰路に就くことにしました。
※帰路の途中にある100円均一に行きたかったのだけれど諦め。

とにかくコンプレッサー様様ですな。
真夏に手動ポンプでの空気入れとかやってられません。
※桃屋のY君にはもちろんお礼は言ったよ。

田舎のガレージ持ちが最初に買うのがコンプレッサーだというのもうなづけます。
※コンプレッサーがあるといろんなエアツールが使えるしな。

一応、見た目はピンシャンしてるけどパンクしてるタイヤです。
交通量が少なめでコーナーが少なめなルートを選んでよろよろと進みます。
なんとか当倶楽部のガレージに戻ることができました。

当倶楽部のガレージに戻っちゃえばこっちのもんです。
コンプレッサーはもちろん、各種工具がそろっています。
ワタクシにとってこれ以上安心なところはありません。

この程度のパンク修理なら10分で終わります。
修理自体はね。

ポイントはパンク修理の後なんだけれどね。

チューブレスタイヤのパンク修理は結構簡単

ワタクシ

いつもはパンク修理キットは携帯してるのよ。
ツーリングとかドライブの際はね。

チューブレスタイヤのパンク修理は誰でもできます。
そんなに難しいことはありません。

ですが。

タイヤを外した方が確実です。
※この工程が面倒くさくはある。

※空気が抜けてる時点で相当深く刺さってると思ってよい。

※こうしておくと目立つので後々楽なのよ。

※あんまり意味はないけどいつもやってる。

※これもあんまり意味はない気がする。ねとねとで十分穴は埋まると思うし。

※樹脂の修理剤はタイヤに残ったまま。

※これが上手くできないのだけれど適当にならしておく。

タイヤに刺さってた鉄片。

異物を抜いたらタッチペンでマークするのがワタクシ流。

とまあ、グダグダ書いたけれどやることは簡単。
誰でも出来ます。
※強いて言えばタイヤに刺さった異物を抜くのが大変。頭が出てない釘とかなかなか抜けないし。

タイヤ修理工具はタイヤにまっすぐ刺してまっすぐ抜くのがポイントです。
※素人は抉るので工具が曲がったりするのだよ。

チューブレス　パンク修理キット

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パンク修理キットを持っていても、一回くらい練習しておくべきだとは思う。

ちなみに・・

車を運転する以上、タイヤのパンク修理くらいは誰でもできた方がいいです。
パンクは誰にでも起こりうる現象ですよ。

出先でパンクしたときに問題になるのは、

タイヤを車体から外すこと

コンプレッサーがないこと

修理道具がないこと

の三点です。

これを何とかすれば素人でもパンク修理できるはずなんですよ。

チューブタイヤのパンク修理用パッチ。

少なくとも10年以上前のものですがまだべとべとするので使えるはず。

パッチを修理用ドライバーにセットして穴に突っ込む。

まっすぐ突っ込んで真っすぐ抜く。コレだけがポイント。

ドライバーを抜いた後はパッチが残る。

余分はカッターやニッパーで切る。そんなに厳密でなくてもいい。

とりあえず。

ジャッキもレンチもコンプレサーもガソリンスタンドでお借りすることができるはずです。

が。

ガソリンスタンドが猛烈なスピードで廃業してるからねえ。

基本的にはチューブレスタイヤのバイクも同じ手順です。
タイヤを車体から外さなくてもセンスタがあればできるんだよねえ。
※センスタがない場合は・・必殺技があるにはあるけど教えない。

パンク修理キットは車に積んでおきましょう。
出先でタイヤ交換するより、はるかに安いもんですよ。

修理キットでは対処できない場合もある

ワタクシ

チューブレスタイヤがパンクして修理キットを持ってたとして。
ダメな場合もあるのですよ。

まず。

がないと結構きつい。

これらの工具は恐らくどこのガソリンスタンドでも借りることはできるはず。
もしくは街の車屋さんとかでも礼節をつくせば借りることができるはずです。
※実際にワタクシも何度か経験あり。

ただし。

舵角が付かない後輪の場合、修理剤をまっすぐ刺すのが難しいので無理げーな場合がある。
※特にフェンダーとタイヤの隙間が全然ない短いサスを使ってるシャコタンは無理ゲーな可能性が高い。

とはいえ。

今どきのガソリンスタンドはパンク修理の対応はできてないと思ったほうがよろしい。
実際にパンク修理剤を常備しているガソリンスタンドはあんまりないのよ。
あってもものすごく古いとかでゴム糊（ラバーセメント）が硬化してたりするのだ。
※古い車屋さんとかのパンク修理材も結構そんな感じだし。

なので。

パンク修理キットは出先で調達するよりも、ドライブやツーリングの際は常に持ち歩くべきですよ。
パンクしたときに運よくホームセンターがあってパンク修理材を調達できるとは限らないのです。

パンク修理キットを持っててタイヤを外せれば、
出先でパンクしたとしても素人が何とかできる可能性が高くなる。

逆に。

パンク修理キットを持っていても直せないパターンのパンクがあるのですよ。

パンク修理をしたことない人が適当に対処するというのは論外として。
※最近のドライバーはタイヤ交換すらろくにできないからねえ。

ひとつは
「タイヤに空いた穴が予想以上に大きかった場合。」
です。

釘などを踏んで小さな丸い穴が開いた程度ならパンク修理キットで直せます。

が。

金属片などをもろに踏んでタイヤに長い穴が開く場合があります。
パンク修理キットでは長い穴の空気漏れに対処できない場合があるのですよ。

こうなるとタイヤ交換という悲しい事態が待っています。

ひとつは
「タイヤに空いた穴がトレッド面じゃない場合。」
です。

タイヤの側面に異物を拾う・・なんてことはめったにないのですが極まれにあるんですよ。
長い釘がタイヤの接地面からサイド部まで貫通してるのを見たことがあります。
こういう場合はタイヤ交換しかありませんな。

タイヤのサイド迄ダメージがあった場合、
とりあえずパンク修理キットで穴を埋めることができますが、おそらく空気はすぐ抜けます。

逆に。

タイヤに異物が刺さってた方が空気が抜けない場合もあるので、この辺は状況判断です。

 

ちなみに・・

車でパンクした場合、
スペアタイヤを積んでれば四の五の言わずに交換すべきです。
そのほうが確実に対処時間が短いです。

スペアタイヤは、
安全確実にパンク修理できるカーショップなどに持ち込むまでの一時的なタイヤです。
交換後はあまり無理せずにあまりタイヤに負荷をかけないように運転しましょう。
※負荷の低い位置のタイヤと交換するのがベストです。

が。

最近の車はスペアタイヤは積んでないんだよねえ。
スペアタイヤは積みっぱなしで古くなっててひび割れてない？
いざというとき泣きますよ。

最近の車は熾烈な燃費とコスト競争の結果、
ジャッキすらも積んでないのです。

タイヤ交換ができない人が増えるのも無理はありませんが、
自分の車をジャッキアップしたこともない人がいるのが信じられないけれどこれが現実。
※教習所でタイヤ交換ってやらなかったっけ？

ジャッキとスペアタイヤの代わりにパンク修理材を積むようになりましたが、
これすら使い方を知らない人が多数なのには二度びっくりです。

そして。

車載のパンク修理材を使うと、
ホイールの内側がガビガビになって汚いんだよねえ。
※使ってもパンクが直らないパターンも多い。

まあ大抵の場合、
タイヤがパンクしてホイールが設置するとゆがんだりします。
こうなると空気はもれますので、パンク修理材どころではないのですが。
※スペアタイヤを積むのはそれなりに意味があるのだよ。

 

 

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まとめ

ワタクシ

いやぁ、久々に自分の車でパンクしたわ。
旧mini以来10年ぶりくらいだわ。
簡単な作業とは言え、冷静に対処できてよかった。
こういう所で日ごろの作業の経験が生きるのです。

修理をするにあたり、古いパンク修理キットを引っ張り出しました。
チューブレスタイヤのパンク修理キットは常に工具袋に入れてロータスに積んでありました。
※ロータスには空気のボンベも積んである。車体が軽いので指定のタイヤ空気圧が普通の車より低いのよ。

 

携帯用パンク修理キット。

この形式が最もコンパクトになるのでソロでロングツーリングしてた時は必携でした。
今売ってないね、この形。

 

これを機会に
当倶楽部のすべてのチューブレスタイヤの車にはパンク修理キットを常備させようと思います。
※意外と安いしね。

 

チューブレス　パンク修理キット

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ネットショップならパンク修理キットは500円代からある。
ホームセンターでは数千円するのが普通。
こんなのでもないよりはマシだけれど、修理に自信がなければ剛性の高そうな2千円くらいのやつがおススメ。

 

たかがパンクごときでレッカー呼ぶのはなんだか情けないしねえ。
出先でパンクしてレッカー待ちしてる間に直せちゃうと思うし、
レッカーなんかされたらその後の予定は駄々狂いになるからね。

なんでも出来るだけ自分で対処してみるのだ。
※それで泥沼化する可能性もあるけれど。

パンク修理後はまめに空気圧を確認するのは必須事項です。
修理してもちょっとずつ抜けてると思うくらいでよろしい。

修理したタイヤで高速走ってバーストした、とかシャレになりません。
※パンクしてなくてもタイヤの空気圧低くて高速で飛ばしまくってバーストして路肩に停車中・・という車両をよく見ますな。

当然、パンク修理直後に峠でバンバンタイヤに負荷かけるのもやめたほうがいいよ。

修理後は問題なく見えてもこまめに空気圧を計測するくらいの慎重さが必要ですよ。
タイヤは命を載せています。

タイヤがまともじゃないとどんなに高性能な車でもバイクでも能力を発揮できません。

それどころか。

走るのも

曲がるのも

止まるのも

タイヤがまともでないとできないのですよ。

こういう知識って誰も教えてくれないからね。

そして。

恐ろしいことにみんなタイヤに興味がなさすぎる。
そんなオーナーが乗り回すハイパワーなでかい車が跋扈してるのが公道ですよ。
※マリオカート並みに怖いと思ったほうがよろしい。

余談ですが。

チューブタイヤの古いバイクやオフ車で出かける時は間違いなく、チューブタイヤ用の修理キットを持参します。
ロングツーリングの場合は予備のチューブも持参してます。

チューブタイヤは穴が開くと一気に空気が漏れます。
のでパンクしたままの走行はほぼい無理だからです。
※パンクしたまま走るとタイヤがリムから外れたりしてかなり危ないのでやめましょう。

自身、もしくは同行者がパンク修理できない場合、
パンクした時点でほぼツーリングは終了になります。

チューブタイヤの場合、
パンク＝タイヤをホイールから外す
という作業が漏れなく待っています。

タイヤの穴を補修する修理に行き着くまでの作業が結構大変なのです。
でもコツさえわかってればできないことはありません。
普段から練習しておくべきです。

現在はチューブタイヤのバイクはほとんどなくなりましたね。
※カブシリーズですらチューブレスですし。

実際に、
「チューブタイヤの修理はできない。」
というバイクショップは増えています。

チューブタイプのタイヤ（スポークホイールのバイクはほとんどそう）を装着するバイクに乗る場合、
自分でパンク修理くらい何とかできないとお金ばかりかかるのよ。
スポークホイールのバイクはクラッシック感があってかっこいいけれど、
チューブタイヤのパンク修理ができないなら乗らないのが正解かもしれません。

 

ちなみに・・

タイヤは命を載せているのです。

走行中にヤバそうだな、と思ったらすぐチェックするくらいでちょうどいいのです。
※高速でタイヤがバーストしてる車はたくさんいますね。空気圧不足で高回転を続けるとバーストしやすいです。

一度パンクしたらパンク修理キットで対処しても次第に空気が抜けてくることは割と普通です。
※パンク修理直後は少なくとも毎日、遠出する際は出る前、帰宅後のタイヤチェックは必須です。

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安いので各車に一つ積んでおくと安心。
バイクでもチューブレスならツーリングの際にはこのキットと簡易的な空気入れを携帯すると安心感が違うよ。
※特にソロの場合はね。

ツーリング用手動＆携帯用空気入れ。DRCなどのメーカー品がおススメ

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ワタクシは林道ツーリングに行く場合は、
100円均一のチューブタイヤのパンク修理パッチとともに空気入れも携帯することにしています。

空気の抜けが頻繁な場合、
再修理するより交換しちゃった方が気が楽な場合もありますよ。
空気が抜ける癖が付いちゃったタイヤというのはあるのです。

タイヤは気軽に交換できる金額でなきゃいけません。

高級車は軒並み太くて平べったいタイヤを履いていますな。
これ、交換する際はかなり勇気がいる金額になりますよね。
※4本で20万円超えとか結構普通。

パンクしたタイヤは一本でも、
新品に交換する場合は最低でも左右の対の2本セットで交換した方がいいよ。
※当たり前だけれど4本全部交換するのは基本です。

タイヤは気軽に交換できる金額でなきゃいけません。

だから太くてぺったんこな高価なタイヤを装備した車は損だし、
重くてデカいSUVのタイヤは無駄で損だし、
使いもしないハイグリップ性能を誇る高価なバイクのタイヤは損なのよ。

空気が抜け気味の古い高級タイヤと空気圧が適正な安めの新しいタイヤならどっちを選ぶか？って話です。

タイヤは命を載せています。
走るのも曲がるのも止まるのも、タイヤがちゃんと仕事してくれてるからこそなのですよ。

 

 

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