Z1-R Z750D1 バイク

カワサキZ750D1を維持するポイント!故障する前に初期化する方が安上がり

更新日:

確かにツーリングにはいい季節になってきましたが。
Toos

Z系を維持するポイントについては、基本的にZ1,Z2,Z750FX,Z1000,Z900,Z1000Mk2なども同じです。
上手く使いまわしてやがんな、KAWASAKIって感じです。

ほんとにこれで一気にリフレッシュします。

バイク屋さんで、数十万かけても調子悪いZ系のなんと多いことか!

ワタクシが20万円で、すべてやってあげましょう
※一部、入手困難なパーツがあるので、それは別料金を吹っ掛けますが(笑)

余計なお世話コメント


ワタクシのブログは、仕事中にさぼって読むことをお勧めします♪
仕事の緊張感をリフレッシュしてつかあさい(土佐弁
※同僚や上司にばれないよう各自工夫を凝らしていただけると幸いですが、見つかっても知りません

もちろん、携帯からもお楽しみいただけます♪

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Z750D1はもう40年も前のバイクであるということ

Toos

Z750D1の消耗品はもちろん、すべての交換サイクルは二回りくらい過ぎていると思った方がいいです。

やみくもに現行バイクやレプリカ時代のパーツを組み込むと、一部だけ強度が上がったりして逆に寿命が縮まることがありますよ。

ガンガンツーリングにも使えます

ガンガンツーリングにも使えます


ポイントをきっちり押さえれば普段使い可能です♪

消耗品を一つ一つ吟味しつつ、論理的に交換していくのが旧車を長く楽しむコツです。
逆にこれが出来ない場合はすぐ不動になります。

手に入れたらまずできる限り初期化することをおススメします。
何より安心感が全然違います。

Z750D1の電装系

Toos

Z750D1の電装系は40年もたってれば限界に近いので入手できるうちに、できる限り交換しちゃった方がいいです。

メインハーネスをはじめ、各配線が硬くなったりしてたらそれなりに電気的に抵抗になります。
っていうか、カプラー部の導通が悪くなってたりします。
こういうところは熱もって危険ですらあります。

ヒューズボックス、内部が溶けてませんか?
純正のヒューズボックスは意外に水が侵入しやすいので漏電跡があったりして溶けたりしてますよ。

Z750D1 ヒューズボックス
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なんでZ系のリプレイスパーツは楽天が強いんだろう・・
ヤフオクで中古のヒューズボックスが8000円で売られてた・・

Z系は絶対に対応レギュレーターに変えるべき

Toos

何はなくともレギュレーターは交換しましょう。
出先でサドンデスする危険性がかなり高いです。

もう純正品は100%絶対壊れます

ワタクシは何個も壊しました。
※覚えてるだけでも3個は壊しています。当時は一個一諭吉以上しています。

現在はゼファーのレギュレーターを加工したキットが出ています。
これに丸ごと変えちゃってください。
安心してZ系に乗りたければ絶対にやった方がいい初期化項目です。


これ付けないZで遠出はしない方がいいです。


ちなみに、Z750D1とZ1は多少コネクタが違いますので間違えない様に。

純正のレギュレータはお役御免ですので神棚にでも飾っておいてください

ちなみに・・

レギュレータがパンクすると、バッテリーが沸騰します

硫黄の匂いがしてきて、すべてのランプをつけるたびに一瞬明るくなってフィラメントが燃えつきます。

これを出先でやると純正レギュレーターで遠出なんて二度としたくなくなりますよ♪

ワタクシは知り合いがZ乗りになったら、最初に助言するのがレギュレーターの交換です
なにはなくとも、集合よりも何よりも最初にこれは押さえましょう。

Z750D1のエンジンのかかりが悪ければ点火系を見直そう

Toos

Z750D1の純正では点火方式はコンタクトブレーカー接点式のポイント点火です。
これが結構火花が弱いので、調子を崩すとエンジンのかかりが悪くなります。

純正のポイント点火は部品が非常に安くていいんですが、いかんせん非接触に比べて火花が弱いです。
そのうえ、走行距離によって出先でもポイントギャップの調整が必要です。
※ワタクシは300kmごとに調整していました。

Z750D1の次の型から、Z750D2(Z750FX)からは非接触のトランジスタ点火になります。
このパーツを流用できればそれはそれでいいですが、現在入手が難しいので、DYNAのコイルとセットでフルトラ点火にしてしまいましょう。
明らかにプラグに飛ぶ火花が力強くなります。
※エンジンのかかりも良くなるし、燃費も変わります。

プラグコードも変えちゃいましょう。

プラグコードも変えちゃいましょう。


プラグキャップが割れてる車体すらあるのは・・ちょっと危険ですよ。

Z1 DYNA イグニッションコイル
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Z1 イグニッションコイル
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イグニッションコイルは純正風のも出ていますね。

目に見えてプラグの火花が強力になります。

  • エンジン始動性アップ!
  • 燃費アップ!
  • ここを変更すると、出先でのポイント調整が不要になります。
    ※キャンプツーリングではZ750D1以前のZ系では朝の恒例作業ですね♪

    より一層信頼性を求める人は、ウオタニのキットがありますが値段が段違いです。
    とにかく点火系を安定させると、何かトラブルがあったときにこの辺を除外できるので、トラブルシューティングが楽になるという副産物もあります。


    下手な爆音マフラー入れるよりよほど有意義な部品です。

    Z750D1のメインハーネス

    Toos

    比較的マイナーなZ750D1でさえ、現在はサードパーティがリプレイス品のメインハーネスを出してくれています。

    Z750D1 メインハーネス
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    本当に新品が入手できるなんて夢のよう♪
    ほんとに今の世の中Z乗りにやさしいわ。
    20年前は探すだけで一苦労でショップにも「絶対ないよ」と言われてました。

    ちなみに・・

    メインハーネスの交換は、それほど難しくありません。

    素人作業でも、

  • 接続ギボシを一個外して
  • 外したギボシを一個付ける
  • を繰り返せば時間こそかかりますが完了まで持ち込めるはずです。

    とはいえ、配線図があると一層安心なのは言うまでもないですね♪

    メーターハーネスも余裕があれば変えましょう。
    この辺は、走ることに直接影響はないですがいっそのこと交換しちゃう方が面倒くさくなくていいです。

    Z750D1メインハーネス交換はむつかしくないよ

    Z750D1メインハーネス交換はむつかしくないよ


    Z750D1のライトの暗さはヘッドライトブースターで解消

    Toos

    純正ではの車検にほぼ通りません。
    バッテリーから直接配線してライトを明るくしちゃいましょう♪
    そのためのキットが出ています。

    メインハーネスが新しくなるだけでも明らかに光量が増えます。
    それだけ、電気的な抵抗があってロスがあったということです。
    メインハーネスを新品にした状態でも車検には通りづらいのが旧車です。

    さらにヘッドライトブースターをつけましょう。
    ここまでするとはっきりと違いが分かるほど光量が増えます。
    ヘッドライトブースターの追加をやらずにユーザ車検に臨むと受からない危険性が高まります
    ※っていうか、これ付けないでユーザー車検て通るの?

    ヘッドライトブースターは、自作でもできますがリレーの知識がないと一苦労します。
    ※リレー単体で買うと結構高いんですよ、防水使用は。

    ■ハーネス交換のポイント
    ヘッドライトブースターのリレー部を、ライトケースの中にいかにうまく格納するか?ということにつきます。

    取り付け自体は素人でも全く問題ないレベルです。
    説明書に懇切丁寧に書いてあります。

    あとは遊んでるハーネスは車体側にタイラップで固定しておきましょう。
    ※ハンドル切って余裕がある取り回しにしないとハーネス切れますが。

    ヘッドライトブースター
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    旧車のバイクは絶対ヘッドライト強化しないと光量不足で車検通らないよ

    Z750D1のアーシングは効果あり

    Toos

    メインハーネスを変えるだけでだいぶ改善されるアース処理です。
    それでも40年の時間によって、錆や腐食でフレーム側の導通が悪くなってバッテリーのマイナス側に戻る電気を妨げているはずです。

    なので、車体各所にアースしている所からバッテリーのマイナスに配線(太い線でなくてもいい)して、電気の流れを助けてやると効果があります。

    Z750 アーシングキット
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    高いキット買わなくてもちょっと勉強すれば適当な配線で自作できます。

    ウィンカーつけるとテールランプがちょっと暗くなるという車検で意地悪された現象もこれで解決できました♪

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    Z750D1の車体回りについて

    Toos

    Z750D1は丸タンクのZでは最終型とはいえ、それなりにヤレているはずです。

    可動部分は全部外して清掃後、徹底してグリスアップしてみることです。
    各部に注油やグリスアップして動きが渋ければ潔く交換することをすすめます。

    Z750D1のワイヤ、ケーブル類

    Toos

    Z750D1のワイヤーやケーブル類も全部リプレイス品が出ています♪
    なんていい時代なんだ・・
  • アクセルワイヤ(引き側、戻し側がある)
  • クラッチワイヤ
  • タコメーターワイヤ
  • スピードメーターワイヤ
  • がリプレイス品で出ています。

    Z1 クラッチワイヤー
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    クラッチが異常に重いという場合はあっさりワイヤー交換しましょう。
    このほか、クラッチ回りの見直しで女性でも苦にならないレベルのクラッチレバーの軽さに出来ます。
    クラッチレバー自体が摩耗して穴が変形してもクラッチは重くなります。
    ※クラッチワイヤの交換はホントに効果ありますよ。当倶楽部のZ750D1よりクラッチが軽いZシリーズは見た事ないです。

    ちなみに・・

    ワタクシの経験では、上記のすべてのワイヤが切れたことがあります。

    これらもメインハーネスと同様、ハンドルを切ったときに無理のない取回しをしましょう。

    新品に交換したら今までついてたものをグリスアップしてツーリング時には携帯することをお勧めしますよ。
    ※ワイヤ類は出先で突然切れるの法則があります。

    ステンレスワイヤだから大丈夫♪
    っていう人いますが、ステンレスでもメンテナンスしないとあっさり切れます。
    ※それにスピードメーターギアの中身のグリスが硬化するとスピードメーターワイヤも切れますよ。

    5年くらい前にビーナスラインでクラッチワイヤを切ったZ750FXの人に、持参していた中古のワイヤをあげて、つけるところまでやってあげたら1万円もらったことがある(笑

    Z750D1のチェーンとスプロケ

    Toos

    Z系のチェーンは迷うことなく純正にこだわらず、530の細いサイズに変更しましょう。
    いいことしかありません。

    もうこれ一択です。

    純正の630チェーンは

  • 重い
  • 抵抗の塊
  • 高い
  • 現行のチェーンカッターでは切れない(チェーンカッターが壊れる)
  • とまあいいことありません。

    530のチェーンにするだけで、燃費が良くなりますし、最高速も上がります
    ※これはもう確実です。

    Z750 530チェーン&スプロケ セット 
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    燃費を気にするなら、最初にやるべきなのはチェーンとスプロケの530化です。

    Z750D1のハブダンパー

    Toos

    リアホイールの中にある変な形のゴムですが、これが痩せてくるとアクセル開けたり戻したりする際に一瞬遅れます。
    ダンパーがヘタって来ると気持ち悪い動きをします。
    ※ちょっと振動があるけどわかりづらい。

    これもリプレイス品が出ていますのであるうちに変えましょう。

    Toos

    [caption id="attachment_2957" align="aligncenter" width="640"]こんな部品も普通に入手できるのが素晴らしいよZ系 こんな部品も普通に入手できるのが素晴らしいよ、Z系。一生乗れます[/caption]

    Z750D1の前後ホイールベアリング

    Toos

    ホイールベアリングが死ぬとブレーキも死にます。
    ホイールがぶれてブレーキを引きずるんですよ。

    ワタクシは実際に体験しましたが、マジで一瞬死を覚悟しました
    もう二度とあんな怖い目には会いたくないです。
    この事件以降、中古バイクのベアリングは最初に確認、出来れば交換する、というのが当倶楽部でのセオリーとなっています。

    Z750D1のステムベアリング

    Toos

    純正のボールベアリングをテーパーローラードベアリングに変更しちゃいましょう。
    一気にステアリングが軽くなります。
    センスタで車体上げてフロントを浮かせた状態で自然に左右にハンドル切れることが大事です。
    コツっという手ごたえが少しでもあればステムベアリングが痛んでいます。
    途中で引っかかったりすると、ベアリングは相当傷んでいます。

    フレーム側のベアリングレースの交換には工具が必要ですが、自分でやってみるのも手です。
    ※ちょっとコツがあるし専用工具が必要なので、ここだけバイク屋さんにお願いしてもいいと思います。

    Z750 ステムベアリング
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    純正のボールベアリングよりはるかに耐久性が高く信頼できます。
    もちろんハンドリングにもろに影響しますよ。

    Z750D1のスイングアームベアリング

    Toos

    スイングアームと車体をつないでいるシャフトのローラーベアリングです。

    このベアリングが死ぬと車体とスイングアームをつないでいるシャフト自体が削れます。
    あんまりグリスアップ出来る個所でもないので10年に一度くらいはやっておいてもいいポイントです。

    このベアリングも外しずらいのでショップにお願いしてもいいと思いますよ。

    ちなみに・・

    ワタクシのZ1-Rでの話ですが・・
    ※Z750D1とおんなじものです。

    加速時に、なんかゴツっと振動があるなぁ・・と思ってたらシャフトのローラーベアリングが粉砕してました・・

    車体とスイングアームをつないでいるシャフトを抜くと粉砕されたローラーベアリングがバラバラと落ちてきました。
    あの頑丈なスイングアームシャフトが思いっきり1mm以上段付きになっていました。

    センスタをかけ、タイヤを持ってスイングアームを左右にゆすってガタが少しでもあれば交換です。
    ほんの数ミリのガタなんですが走ってると一瞬設置感がなくなる気がして怖いです。

    Z750D1のサスペンション

    Toos

    フロントフォークのオイル交換して鉄粉が混じってたらちょっとヤバいです。
    そういう場合は大体オイル自体がグレーになっています。
    フロントフォークのオイル交換自体は車体からフロントフォークを外してやる方が簡単ですが、車載でもできないことはないです。

    センスタを立ててから、
    フロントフォークのダウンチューブのオイルドレン用のプラスネジを緩めて
    ゆっくりサスを上下させてオイルを抜きます。

    車体から外さないとフォークオイルは完全には抜けません。
    ので、
    適当なところで止めてフォークオイルを少なめに入れて油面の高さを図りながらオイルを足すのが楽です。

    フロントフォークの上側のボルトを抜くのも付けるのもちょっとコツがいります。
    外すときはステムに付いた状態でちょっと緩めておくのがコツです。

    付けるときはフロントフォークをできるだけ伸ばしてやると外しやすいしはまり易いです。

    リアサスのメンテナンスは素人ではどうしようもないです。
    サスペンション専門の業者にオーバーホール依頼を出すか、今時のサスに変更しちゃった方が楽です。

    ゼファー1100用の純正リアサス

    ゼファー1100用の純正リアサス


    当倶楽部では、
    Z1-Rのハンドリング改善の試行錯誤の途中で試したリアサスが大量に転がっています。
    Z750D1には、その中から一番全長の短いゼファー1100用の純正サスを使っています。
    これと秘密のシャコタン加工で身長160cmの嫁がバンバン乗れる車高を実現しています。

    一般的に、レーシング系の高い社外品のリアサスは高価な上にバネレートがかなり高いです。
    ギャップを踏むたびにゴツゴツして、フレームのいろんなところにダメージが来ます。
    リアサスが沈まないとZ系は曲がれないので柔らか目、短か目のサスペンションがお勧めです。
    ※リプレイスサスの装備については、Z1-Rでやってるような裏技はありますが費用対効果の点であんまりお勧めしません。

    うちのZ750D1の場合、ゼファー1100の純正リアサスを一番短くなるように調整して運用しています。

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    Z750D1のエンジン

    エンジンは距離にかかわらずオーバーホールしたい・・。
    ですが、
    白煙を吹くなどの直接被害がなければ費用が掛かりすぎるので、動いているのであれば様子見で。

    あんまり起動時に白煙を吹くとか、高回転で白煙を吹くとかだと一回腰上は開けた方がいいですね。
    ※この症状が出てオイルが目に見えて減っていく場合はオイルとガソリンが一緒に燃えています。

    大きな問題がなければ、エンジンのーバーホール用の貯金を始めるくらいでいいと思います。
    ※自分でやっても20万円くらいかかりますよ。

    空冷バイクはオイルの鮮度が命ですよ

    空冷バイクはオイルの鮮度が命ですよ


    走行距離が伸びないとはいえ、
    オイル交換は年に一度、粘度は10W-50と20W-50をブレンドして15W程度の固さで運用しています

    Z750D1のカムチェーンテンショナー

    Toos

    GPz750(空冷ね)のオートカムチェーンテンショナーがポン付できます。

    これにより、
    一気に空冷エンジンの特徴である「がっしゃがっしゃ音」が激減します
    ※カムチェーンが伸びきっていなければ、ですけど

    以前はオークションなどでよく見かけたGPzのテンショナーですが、最近はGPz自体を見かけないのでパーツが手に入るかどうか・・


    と思ったら、リプレイスアーツがありますよ♪
    すげえ!

    これ以外の社外品のマニュアルカムチェーンテンショナー(安い)は慣れないと調整が難しいです。
    ※締め付けすぎると逆にカムチェーンやその周りのスライダーを壊す危険性が高まります。

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    Z750D1のキャブについて

    Toos

    ほとんどの車体についている純正の強制開閉式キャブはほぼ寿命です。
    特に放置期間のあった個体は・・どうやっても調子が悪いです。

    基本的には趣味の範囲なので、あくまでもキャブについてはワタクシの個人的見解です。
    参考まで、ということで。

    純正の強制開閉式VMキャブはデザイン的にもすごくZに似合うんだけど・・
    大体どこかしらトラブルを抱えています。

    具体的にいうと

  • オーバーフロー癖
  • 各リンケージの痛み
  • キャブボディの摩耗
  • などで好調を取り戻すことは極めて難しいです。
    ※そりゃお金かけて極力新品で組みなおすなら話は別ですよ。

    経験が少ない人ほど調子が悪いとすぐにキャブのせいにしがちです。
    苦労話はわかりますが、いつまでもグズグズやっててもバイクは走りません。
    ※こういう話をしたがる人って多いです。

    純正キャブに見切りをつけるには・・

  • 全てのジェットを純正に合わせて
  • 全てのジェットの導通を確認して
  • エアスクリューの戻しをマニュアル通りにして
  • 4気筒分のキャブの開度を調整して
  • とやってもダメな場合、あっさりと見限りましょう。
    ※ほぼ確実にキャブ自体が消耗しています。

    ガソリン入れたまま、放置が長かった個体は大体駄目ですね・・

    ちなみに・・

    昔、ワタクシも純正キャブを何とかしようと某オークションで競り落としまくりました。
    ※少なくとも4セット以上は買ってるはずです。

    中古で入手したZ用のキャブですが、まともだったものはただ一つもありませんでした。
    いいとこどりして仕上げても一時的に復活してもキャブのフロートチャンバーの下にはガソリンがしみていました。
    フロートバルブを交換してもダメでした。
    ※手を突っ込むとガソリンが付くんですよ。

    今現在も当倶楽部のガレージにZシリーズの純正キャブが最低二個、キャブパーツはそれ以上転がっています。
    でも再利用する気にもなれません。

    磨きまくってオブジェとして飾るくらいしか使い道ないです。
    ※オークションで出品されてるZ系のキャブは・・高価でも程度がいいものはほとんどないです。

    この20年近くZ系で完全調子の純正キャブ装着車両に出会ったことは本当に少ないです。
    今でも純正キャブで走ってる人もいますがほんとにラッキーだと思った方がいいです。
    ※オーナーの愛情なくしては維持できませんよ、純正キャブ。

    Z750D1にレーシングキャブは有り?

    Toos

    純正キャブがダメ・とはいえキャブがなければ天下のZでも走れません。
    雑誌やネットではレーシングキャブのCRシリーズや、FCRシリーズ、TMRシリーズあたりを推してますが・・

    CRキャブやFCRキャブ、TMRキャブなどのレーシングキャブは、

  • エアクリつかないし
  • 雨だと調子悪いし
  • 標高上がっても調子悪いし
  • 海沿いでは砂とか怖いし
  • 何より高価だし
    セッティングするのに疲れちゃうし

    ・・あんまりいいことないですよ。
    素人でもセッティングができないことはないんでしょうが、何度も何度もキャブを下すことになります。


    確かに、
    ぴったりセッティングが決まるとすさまじく気持ちよいんですけどね・・

    とにかく、

  • 4気筒分のセッティングパーツは高価です。
  • セッティングでいちいちキャブ降ろすのが面倒くさくなります。
  • ・・CR29を装備してた時に少なくとも30回くらいはキャブ降ろしています。

    季節や天気でもセッティング変わるので公道での走行には向かないと見切りました。
    ある日突然、セッティングがしたいわけではなく走りたいんだ、と気が付いたら突然嫌気がさしてセッティングパーツごと売り払いました。
    ※4万円くらいで売っちゃって失敗したなー。

    海沿いから2000m級の峠まで余裕です

    海沿いから2000m級の峠まで余裕です


    レーシングキャブでは標高差も温度差も湿度差も結構微妙に影響してて面倒だったなー

    当倶楽部がおススメするZ1系キャブはCVK

    Toos

    CVKキャブはとにかくマニアには評判が悪いです。
    ゼファー?(半笑)とかよく言われます。

    それでも燃費も使い勝手も最高です。

    いいんですよ、格好悪くても。ちゃんと走る方が優先です

    いいんですよ、格好悪くても。ちゃんと走る方が優先です


    燃費は20km/l弱ってところです

    当倶楽部での運用は、

  • 普段から標高差のあるツーリングばっかり
  • 雨天ツーリングも普通にやる
  • キャンプで河原に入ったりする
  • ので、
    絶対エアクリボックスが付く必要があるんですよ。

    それには、CVKキャブがたとえ格好悪かろうが、

  • 使い勝手の良さ
  • セッティングの適当さ
  • 燃費の良さ
  • 疲れなさ(適当に鈍いので楽)
  • 一応、部品供給が豊富
  • で、普段使い出来るZにするにはベストチョイスだと思っています。

    ちなみに・・


    ■あくまで参考までに

    ゼファー400の純正キャブを流用しています。
    セッティングとか適当でいいです。
    全てのジェットが導通してれば少なくともアイドリングはします。

  • スロージェット
  • メインジェット
  • パイロットスクリューの戻し
  • は、
    ゼファー400のキャブ純正のジェットそのままでもエンジン動いちゃいます。
    アイドリングもします。

    セッティングはそこから使い勝手や排気系の抜けの良さに合わせて調整していきます。
    これで峠メインのツーリングで20km/l近く行きます。
    ※気持ち良く巡航している場合はもっと行くのでロングツーリングではありがたいです。

    エンジン側はゼファー750のインテークマニフォールドを長穴加工してつけています。
    工夫で純正エアクリーナーボックスが付くのがポイント高いです♪
    ※少なくともZ1、Z2以降のエアクリボックスが大きくなったモデルは純正エアクリをつけることが可能です。

    Z750D1は基本的なメンテナンスで寿命が全然違う

    Toos

    いったん分解・清掃して初期化していく過程でメンテナンスのポイントはわかるはずです。
    一応、最低限だけ書きます。
  • 各部のグリスアップ
  • 定期的なオイル交換
  • 各部の分解清掃
  • 消耗品のチェック
  • バッテリーのチェック
  • 発電量のチェック
  • これだけきちんとやってるだけでほとんど壊れません。

    この20年くらい、上記の整備位しかしてませんがほとんどノートラブルです。
    今まで不動になったことはただの一度もないです。


    バッテリーは安物の開放型を2年サイクルで交換しています。
    ※3年たったらセルが回らないくらい弱った。

    っていうか、
    初期化をきちんとやって、普通の素人整備が出来ればそうそう壊れるバイクではないです。
    今の電子制御のバイクと違って作りが極めてアナログです。

    そういう意味では初期化でおススメしてるMFバッテリー対応のレギュレータや電子制御の点火系などのほうが壊れてサドンデスする危険性は高いです。
    ※それでも40年前に装着された純正品より信頼性は高いです。

    まとめ

    Toos

    Z750FourD1についての故障しそうな個所と対応策を記事にしました。
    全てが当倶楽部でワタクシの経験をもとにリフレッシュというかアップデートした個所です。

    見た目だけ、ピカピカになってる車体でもちゃんと普段使い出来なければ意味がありません。
    外装にお金をかけるのはちゃんと動いてから、です。
    皆さん結構お金をかける順番が違うと思うんですよ。

    とりあえずちゃんと走るようにして、普段使いしながら見た目をリフレッシュしていく・・
    これが旧車バイク乗りのセオリーです。
    ※そのうち、年式相応にやれた外装がいとおしくなるので結局交換しない人が多いんですが。

    当倶楽部(倶楽部としての実態は無いです)のZ750D1はこの仕様になっています。

    Z2での経験、Z1-Rでの経験で素人なりに試行錯誤しまくったのでZ750D1の初期化は悩みませんでした。

    Z2の乗ってた当時は、
    上記に挙げたレギュレーターのキットなんてものは存在しませんでした。
    ※ゼファーのレギュレータをかなり高額で加工してくれるショップがありました。

    車検に通らず、悩んだ挙句搭載したヘッドライトブースターは今の倍以上の値段でした。
    ※何せ、ネットとか全然ない時代なので全部が試行錯誤でした。

    そんな経験があったので、
    Z750D1の初期化には当時の価格で大体20万円くらいかけました。
    長く乗るつもりだったし、どうせ壊れるので躊躇はなかったです。

    貧乏人には少なくない投資でしたが結果として大正解です!
    みじんも後悔していません。
    ※所有年数で割ったらすごく安い気がしています。

    おかげで、
    峠から高速から街乗りからキャンプツーリングから街乗り2000m級の高原ルートまでを普通にこなします

    主に嫁が運用しているにもかかわらず、大きなトラブルは一度もないです♪
    ※オーバーフローがらみで調子を崩したことはあります。

    旧車でもグリスアップしてれば操作系は超軽いです。

    旧車でもグリスアップしてれば操作系は超軽いです。

    Z系は壊れるバイクじゃないです。
    基本的に一生乗れるバイクです。
    ポイントを押さえておくとトラブルに悩む時間も減るし、何よりお金がかかりません。

    当倶楽部では、Zシリーズのオーナーさんをまじめに応援しています。









    カワサキZ1・Z2ファイル
    created by Rinker

    カワサキZ1・Z2ファイル (2) もあります。
    今中古は安いので押さえておきましょう。
    永久保存版です。







    カワサキZ1・Z2オーナーズバイブル
    created by Rinker

    下手なカスタム本とかよりも余程役に立ちます。

    古いバイクで遊ぶ場合は盗難保険&ロードサービス付きの保険に入っておくと安心です



    メンテによほど自信があっても出先で壊れることがありますよ
    ・・バイクって人気のないところに放置するとあっと言う間にハゲタカ(人間)にやられます・・
    特に今はバイクが高いです・・盗まれると二度と出てこないと思っていいです

  • ロードサービスプラン

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